Польские татры. Открыть левое меню татры Польша татры

Татры - горный массив в Карпатах. Время происхождения этого названия теряется в глубокой древности. Вероятно, от праславянского tartr - скала, камень или фракийского tertre - холм, пригорок, бугор.
Татры - самый высокий из карпатских кряжей, он протянулся вдоль границы Польши и Словакии на десятки километров. Высочайшая вершина Татр - словацкая гора Герлаховски-Штит, поднимающаяся на высоту более 2,5 км.
В пределах Татр выделяют три района: Высокие Татры (с условной границей по ущельям Тиха в Словакии и Сухей Воды в Польше), Западные Татры и Вельские Татры.
Высокие Татры представляют собой самую северную и самую высокую часть горной дуги Карпатских гор. История и короли решили так, что большая часть гор оказалась в пределах Словакии. Они стоят особняком, лишены предгорий и стеной поднимаются над прорезанной реками Орава, Дунаец и Попрад равниной. Высокие Татры - центр всех . Вершины Высоких Татр не достигают линии ледников, но в некоторых наиболее затененных местах снег держится в продолжение целого года.
Низкие Татры - это растянутый горный хребет, с округлыми вершинами, сильно расчлененный на отдельные отроги известняковыми склонами. Находится в центральной части Словакии. Здесь, несмотря на относительно небольшую высоту Низких Татр, на склонах гор всегда много снега.
Татры сформировались в результате подвижек земной коры в палеогене, около 50 млн лет назад. Современный вид горам придала деятельность ледников в четвертичном периоде, когда возникли скалистые вершины (Герлаховски-Штит, Ломницки-Штит) и глубокие ледниковые долины (Менгусовска долина, Велька и Мала Студена долина).
Татры сложены главным образом гранитом, гнейсом и известняком.
Для этих гор характерен альпийский рельеф со следами древнего оледенения (кары, цирки, горные озера), глубокие ущелья, обрывистые склоны, карнизы и грани. В известняковых толщах, пробитых водными потоками и подверженных ветровой эрозии, образовались большие карстовые пещеры. Система пещер Велка-Снежна в Польше - самая длинная (около 18 км) и самая глубокая (до 814 м).
В Татрах немало бурных горных рек с высокими водопадами, соседствующих с тихими горными озерами вроде Морске-Око (Глаза моря) - озер небольших, но глубоких, расположенных на вершинах гор и скал.
Растительность типичная для средневысотных восточно-европейских гор: до высоты 1250 м преобладают леса из европейской пихты, бука, лиственницы и березы, до 1500 м - зона хвойных лесов, представленная кедром и горной сосной, до 1900 м - криволесья, выше - альпийские луга.
Типичные обитатели лесов на склонах Татр - находящиеся под охраной альпийский сурок, эндемичная татранская серна, беркут, филин, краснокрылый стенолаз, бурый медведь, рысь, барсук.
Татры находятся в окружении больших промышленных районов, а в самих горах - множество курортов и туристических маршрутов. Чтобы сохранить природу гор, в Польше создан Татранский национальный парк, а в Словакии - национальный парк Татры. Они примыкают друг к другу и образуют единую охраняемую природную территорию, которая в 1993 г. получила статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.
На территории Татранского национального парка находятся высочайшая горная вершина Польши - Рысы, около 650 карстовых пещер, 30 горных озер и 70-метровый водопад Велка-Сиклава.
Татры остаются естественной границей между Полыней и Словакией, но природные заповедники и национальные парки у двух стран общие, как и весь природный комплекс гор.
«Дарующие здоровье» - так называют Татры в обеих странах, где они находится: здесь расположены крупные горно-лыжные курорты мирового значения.
Первыми жителями Татр были пастухи. И в наши дни горные луга используются в Татрах как пастбища для крупного рогатого скота и овец.
В XVIII-XIX вв. леса в Татрах были повсеместно вырублены, чтобы освободить место для пастбищ и жилищного строительства. Восстановление лесного покрова идет с большим трудом.
Промышленность практически отсутствует, разработка полезных ископаемых также почти не ведется, да и многие месторождения меди и золота исчерпаны за долгие века добычи.
Экономика в районе Высоких и Низких Татр целиком зависит от наполняемости горно-климатических курортов.
Поэтому местные жители следят за уровнем снега и его структурой, как здесь говорят, «словно за собственным пульсом».
Здесь царство альпийского климата, погода крайне изменчива, отмечены значительные колебания температуры воздуха, сильная облачность. Снежный покров (высотой до 3 м в марте) сохраняется до мая-июня, а местами лежит весь год напролет. В горах небезопасно: часто сходят снежные лавины.
Еще одна напасть - сильнейший ветер. В 2004 г. в южной части Высоких Татр сильный штормовой ветер уничтожил 3 млн м3 леса, а последовавшие за ним пожары ухудшили ситуацию.
Зима в Высоких Татрах - сезон горнолыжного спорта. На юге хребта находится несколько словацких горнолыжных курортов - Штрбске-Плесо, Старый Смоковец и Татранска-Ломница, объединенные Татранской железной дорогой, а также крупный польский курорт Закопане. Все - с канатными дорогами, подъемниками, лыжными и санными трассами.
Штрбске-Плесо стоит на берегу одноименного горного озера на высоте 1355 м, здесь находится самый высокогорный курорт Словакии. Старый Смоковец - старейший в Словакии, с его Гранд-отелем, открытым в 1904 г. на высоте 1017 м.
Татранска-Ломница расположена на высоте 847 м. Закопане - самый высокий город Польши, он находится на высоте 830 м и носит прозвище Зимняя столица Польши.
Весомый доход приносит Словакии и Польше сеть подготовленных горных туристических трасс, предназначенных для восхождения на двухкилометровые пики и посещения ущелий и водопадов.
На склонах гор построены санатории, использующие целебные свойства высокогорного татранского климата - холодного и сухого, - помогающего в лечении болезней верхних дыхательных путей.
В Низких Татрах находится словацкая Ясна - горнолыжный центр всей Восточной Европы под северными склонами двухкилометровой горы Хопок.
В отличие от Высоких и Низких Татр, Бельянские Татры, где растут редкие эдельвейсы и обитает редчайшая разновидность серны - татранская (их здесь всего около 850 особей), закрыты для посещения туристами. Для них оставили только проход в карстовую Бельянскую пещеру.
В Высоких Татрах находятся исторические города, известные еще с раннего Средневековья.
Словацкий город Кежмарок появился в XIII в. как результат слияния поселений славянских рыбаков, немецких шахтеров и королевских пограничных стражей. В Средние века Кежмарок был богатым торговым и ремесленным городом. В 1950 г. объявлен архитектурным заповедником.
Первое письменное упоминание о словацких городах Спишска-Собота и Попрад относится к 1256 гг. Город-заповедник Спишска-Собота получил городские привилегии еще в 1271 г. С 1412 г. весь город достался в качестве «залога» Польше на целых 360 лет.
Самый большой город в Татрах - словацкий Попрад с населением свыше 50 тыс. чел.

Общая информация

Местонахождение : Восточная Европа.
Географические районы : Западные Татры (высочайшая вершина - гора Бистра), Высокие Татры (гора Герлаховски-Штит) и Вельские Татры (гора Хаврань).
Административная принадлежность : и .
Города : Попрад (Словакия) - 52 316 чел. (2014 г), Закопане (Польша) - 27 556 чел. (2014 г.), Кежмарок (Словакия) - 16 636 чел. (2014 г), Спишска-Собота (Словакия) - 2807 чел. (2015г.).
Языки : польский, словацкий.
Этнический состав : поляки, словаки, румыны, чехи, венгры, немцы, русины, украинцы.
Религии : католичество, протестантство, православие.
Денежные единицы : польский злотый, евро (Словакия).
Реки : Вяла Вода, Рыби Поток, Чарны Дунаец, Розтока, Орава, Попрад.
Озера : Морске-Око, Вельки Став.
Аэропорт : международный аэропорт Попрад-Татры (Словакия).

Цифры

Площадь : 785 км 2 (Словакия - 610 км 2 , или 77,7%; Польша - 75 км 2 , или 22,3%).
Протяженность : около 65 км.
Геологический возраст : около 50 млн лет.
Самая высокая точка : гора Герлаховски-Штит (Словакия, 2655 м).
Прочие вершины : горы Рысы (Польша, 2499 м), Бистра (Словакия, 2248 м), Хаврань (Словакия, 2152 м), Каспровы Верх (польско-словацкая граница, 1987 м).

Климат и погода

Альпийский - в горах, влажный континентальный - в долинах.
Средняя температура января (в долинах) : -5°С.
Средняя температура июля (в долинах) : +16°С.
Среднегодовое количество осадков : около 570 мм.
Относительная влажность воздуха : 70%.

Экономика

Полезные ископаемые : медь, золото, минеральные источники.
Горно-климатические курорты : Закопане (Польша), Штрбске-Плесо, Татранска-Ломница, Старый Смоковец, Горный Смоковец, Новый Смоковец, Долный Смоковец, Ясна, Тале и Доновалы (Словакия).
Лесное хозяйство.
Сельское хозяйство : животноводство (горно-пастбищное, крупный рогатый скот).
Традиционные ремесла : изделия из дерева и камня.
Сфера услуг : туристические, транспортные, торговые.

Достопримечательности

■ Природные : следы древнего оледенения (кары, цирки, горные озера), карстовые пещеры Велка-Снежна, Деменовская, Бельянская и Алабастрова,Татранский национальный парк (Польша, 1954 г.), национальный парк Татры (Словакия, 1949 г.), горные озера Морске-Око, Бельки Став и Скальное, водопады Велка-Сиклава и Мицкевича, ущелья Долина Сухей Воды, Бялки, Косьцелиска и Хохоловска, долины Менгусовска, Белька и Мала Студена, Ломницкое седло, Ломницкий щит, Татранская котловина.
■ Кежмарок (Словакия) : Кежмарский замок (первая половина XV в.), редуты, базилика Св. Креста, ратуша (1491 г.), костел Св. Марии (1717 г.).
■ Спишска-Собота (Словакия) : церковь святого Юрая (середина XIII в.), Рыночная площадь, колокольня эпохи Ренессанса (1598 г.), ратуша, жилые дома (XVI-XVII вв.).
■ Закопане (Польша) : Татровский музей имени Титуса Халубинского (1889 г.).
■ Прочие : этнографическая деревня Ждиар (Словакия), метеорологическая обсерватория (Ломницки-Штит, 2632 м).

Любопытные факты

■ Гора Рысы расположена на польско-словацкой границе, у нее три вершины, самая высокая - средняя - находится на территории Словакии (2503 м), а северная - самая высокая точка Польши (2499 м).
■ Во время зимней спячки альпийский сурок просыпается каждые две недели примерно на 24 часа. За сутки он успевает согреться до 37°, привести себя в порядок, очистить пол норки от помета и снова улечься спать. Каким-то образом все сурки в норке просыпаются одновременно, что позволяет зверькам свести к минимуму расход энергии.
■ Самая крупная отдельная карстовая пещера Татр - Бельянская - находится в Словакии: длина - 3641 м, перепад высот - 160 м (преодолеваемый по 866 ступеням). Это единственная открытая для посещения пещера в Высоких Татрах. Люди жили в ней еще в доисторическое время.
■ Самая высокая в Карпатах метеорологическая обсерватория - Ломницки-Штит, находящаяся в словацкой части Татр на одноименной вершине высотой 2632 м. Обсерватория была основана в 1940 г. В 1964 г. здесь был впервые установлен высокогорный коронограф, что позволило вести постоянные наблюдения за солнечной короной. Кроме обсерватории Ломницки-Штит всего четыре обсерватории в мире систематически наблюдают спектральные линии солнечной короны.
■ В 1412 г., когда татранская часть нынешней Словакии принадлежала Венгрии, 13 местных городов, включая и исторический Спишска-Собота, Венгрия передала Польше в качестве залога за крупный денежный кредит. Кредит не был возвращен, и эти земли на три с лишним века вошли в состав Польши. Вернулись обратно только в результате первого раздела Польши.
■ Неподалеку от словацкого города Попрад находится аэропорт Попрад-Татры - самый высокогорный в Европе: 718 м над уровнем моря.
■ Закопане - не только горноклиматический курорт, но еще и «город музеев»: здесь находятся Музей Татр, Музей закопанского стиля имени Станислава Виткевича, Музей Корнелия Макушинского, Музей Яна Каспровича, Музей природы национального парка Татр.
■ Название высочайшей вершины Татр - Герлаховски-Штит - происходит от местечка Герлахов у ее подножья, «штит» в переводе со словацкого языка - «щит», «пик», «вершина». С 1949 по 1959 г. гора называлась Сталинским Штитом (Пик Сталина) в благодарность за освобождение Чехословакии от германских нацистов.
■ Абсолютный минимум температуры в Татрах был зарегистрирован на вершине горы Каспровы Верх (польско-словацкая граница, 1987 м) в 1929 г. (-39,5°С).

Польшу мы посетили, на обратному пути, возвращаясь из Греции. О поездке в Грецию напишу отзыв обязательно, но уже не в этот раз.

Скажу сразу. Польшу мы любим, с поляками общаемся прекрасно, никогда не встречали никакого негатива. Поляки очень общительные и всегда стараются помочь и подсказать. Минимального словарного запаса хватает для общения.

Наш отпуск мы решили продолжить в Татрах. Татры - наивысшая часть Карпат, находящаяся в Словакии (3/4 площади) и Польше. Мой рассказ будет посвящен польским Татрам и их окрестностям.

Татры можно назвать польскими Альпами. Как и в Альпах, тут есть луга, на которых пасутся коровы и овечки. Кристально чистый воздух. Девственная природа. Потрясающие виды. Множество горнолыжных курортов. Город Закопане считается горнолыжной столицей Польши.

Природа Татр находится под охраной в границах созданного в 1955 году Татранского Национального парка, общая площадь которого составляет 21400 га.

О красотах еще поговорим. Давайте о быте. Жилье мы бронировали через Букинг. Проживание можно найти на любой вкус и кошелек. Можно жить в шумном городе Закопане, а можно в маленькой тихой деревушке на склоне гор. Выбор за вами. Мы жили в не большой деревушке Чорна Гора. Прекрасный большой номер с кухней в гуральском стиле, гостеприимные хозяева, восхитительный вид… По утрам тишина и только вдалеке слышен звон колокольчиков от проходящего стада, да крики петухов).

Кстати не смотря на то, что мы жили в не большой деревеньке, магазин в ней присутствовал. Не большой, но все что надо в нем мы нашли. И работал он с 6:00 до 21:00, что для Польши можно считать круглосуточным графиком:). В деревне есть пара ресторанчиков.

В первый день отдыха погода не задалась - шел мелкий дождик и было прохладно. Решили рвануть в Новый-Тарг. Наша цель заправка и «Бедронка» (продуктовый сетевой магазин, в переводе «Божья коровка»). Я очень люблю польские магазины. Выбор огромный. Качество высокое. Какие у них колбасные изделия… мечта мясоеда. А выпечка… мечта сладкоежки. Продукты в Польше существенно дешевле, чем у нас, при этом, качество выше.

Далее наш путь лежал в деревню Клюшковце. Деревня располагается рядом с озером Чорштыньским и горой Виджар. В деревне расположен горнолыжный комплекс «Горштын Скай». Там зимой 2014 года мы учили младшую дочь кататься на лыжах.
Уже подъезжая к парковке комплекса, мы увидели стадо пасущихся коз. Наши городские дети потребовали сейчас же остановиться и пообщаться с этими милыми созданиями.

Создания были явно не против общения (языкового барьера тоже не возникло). Дети угостили коз хлебом, и благодарность коз не имела границ. Пару козочек из стада решили, что теперь мы их хозяева и хотели совершить побег, пустившись вслед за нами). Закончили общение с прекрасными созданиями фотосессией и продолжили нашу поездку.

«Но что же делать на горнолыжной трассе летом?» - спросите вы. А вот что. Рядом с трассой летом работает такой аттракцион «tor saneczkowy» - это можно назвать спуском в санках по рельсам.

Конечно же детям это развлечение пришлось по вкусу:). Сел в санки со спинкой, механизм поднимает тебя на самый верх горы, а ты сидишь и любуешься видами. А потом летишь с горы вниз, только притормаживаешь на крутых виражах и опять любуешься видами на озеро и горы!

В самом конце трассы тебя фотографируют и при желании можно купить фото за не большие деньги.

Даже мелкий дождь не смог испортить впечатлений. Один съезд стоит 5 злотых (примерно 76 р. на наши). Можно съезжать вдвоем или по одному.

Вдоволь накатавшись, мы решили подняться в гору по горнолыжному склону. И каково было наше удивление, когда мы обнаружили растущую на склоне землянику.

Конечно же мы не упустили возможности ей полакомиться). Но свежий воздух, море впечатлений и ооочень вкусная земляника не могут заглушить чувство голода. И мы отправляемся на поздний обед.

Еще с зимней поездки вся семью полюбила пиццерию. Она расположена в Клюшковце практически рядом с трассой. Пиццерия Clessino - Restaurant, Pizzeria Karpacka 8, 34-440 Kluszkowce. Расположение можно посмотреть на карте. Находится в том же доме что и Pensjonat Korpałówka. Точнее это пиццерия при пансионате.

Хоть обстановка внутри и напоминает традиционные польские колыбы, но пицца - это фирменное блюдо этого ресторана. Порции огромные. Пицца вкусная. Но наверно это единственное место общепита (за все многочисленные поездки по Польше) где вы не найдёте в меню пироги (вареники). Т.к. я не особый любитель пиццы меня это не много расстраивает, но все остальное семейство мурлычет от восторга. После обеда сытые (а кое кто просто обожравшийся) и довольные мы решаем рвануть в деревеньку Sromowce Niżne.

Главная цель - найти место дислокации рафтов на которых осуществляется сплав по реке Дунаец. Все фирмы, которые осуществляют сплав, базируются на берегу реки. Чуть не доезжая деревни. Адрес Pienińska 2, Sromowce Niżne. Конечно, когда мы подъехали было уже поздно и берег был пуст. Но главное мы теперь знаем, где точное место, а это уже пол дела.

Решили осмотреть саму деревню. Эта деревня тупиковая. За ней начинается Пенинский национальный парк – охраняемый природный парк Польши, расположенный в самом сердце горного массива Пьенины. Пенины тянутся вдоль границы Польши и Словакией, и граница проходит, в этих местах, аккурат по живописной реке Дунаец.

В самой деревне построен пешеходный мост, пройдя по которому вы можете попасть в Словакию, где цены будут уже в евро, домишки не такие живописные (ну это лично мое мнение), и кухня не такая вкусная (но это тоже мнение конкретно нашей семьи).

Практически с любой точки Сморовцев открывается восхитительный вид на гору Три Короны, высота горы 982 м над уровнем моря. Это самая высокая точка Пенин. Погуляв и осмотрев все, что представляло для нас интерес решили перекусить мороженым (по-польски лЁды. А клубничное мороженое это лЁды с трускАвками). И это после такого плотного обеда…
Давно замечено, что в Польше количество еды, вмещаемое в желудок, увеличивается раза в два. Не знаю причину этого феномена, может воздух пьянящий, а может просто вкусная кухня. Но я из Польши всегда привожу пару лишних кг.

Далее наш путь лежит в обратную сторону вдоль берега Дунаица. На правом берегу Чорштинського водохранилища, у подножия Пенинских гор, возвышается замок Недзица, также известный как замок Дунаец. К нему и лежит наш путь.

Этот замок, мы посещали еще в первую нашу поездку по этому региону. Тогда мы взяли русскоговорящего гида. Он нам рассказал историю замка и его легенды. Наверно, как и в любом замке, тут не обошлось и без любовных трагедии, средневековых пыток. Но самым интересным фактом, который нас удивил, является то, что здесь до 1931 года существовала частичная форма барщины. А у нас Александр II отменил крепостное право еще в 1861 году. Вот тебе и Европа.

После Второй мировой войны здесь нашли одну из самых загадочных карт в истории замка - сообщение, написанное на языке инков «кипу», в котором содержится информация о скрытых сокровищах. Замок, конечно же, стоит посетить. Сегодня замок выполняет функции музея, гостиницы и ресторана.

В музее можно увидеть так называемые «комнаты Саламона», оснащенные мебелью шестнадцатого - девятнадцатого веков.

Деревянная лестница ведет на смотровую площадку. Через другую дверь можно попасть в подземелье замка, которое служило в качестве тюрьмы.
Билет на посещения замка дает право посетить музеи рядом. Музеи транспорта.

Там можно увидеть старые повозки, кареты, сани, брички.
А еще поговаривают, что в замке живут приведения.

Об этом даже предупреждает специальный знак, распложенный при входе. Если хотите, можете сами проверить. В замке можно снять номер и переночевать. И кто знает…. Может вам и повезет увидеть приведение и оно даже окажется добрым).

От замка мы решили пройти до плотины на Чорштынском водохранилище. По дороге накупили всевозможных сыров местного производства. Сын отказался от сыров и отдал предпочтение мороженому.

Данное водохранилище искусственно созданное. Появилось здесь благодаря строительству ГЭС. Работы по строительству велись более 20 лет вплоть до 1997 года. И в результате была затоплена одна деревня.

По плотине можно свободно прогуляться и она служит отличной смотровой площадкой. Вид на замок Недзица, водохранилище, руины Чорштынского замка не оставят вас равнодушными.

А еще в воде у самой плотины живут огромные рыбы. Просто гигантского размера. Ну и конечно всем сразу захотелось их покормить. Для этих целей отлично подошел вафельный стаканчик от мороженого.

Когда кусочек падал в воду, вода вокруг просто закипала, и рыбы кидались на него как голодные львы. Мужская часть семьи сразу стала мечтать об удочке).

Уставшие и полные впечатлений мы едем в гостиницу. По дороге встречаем множество аистов. Они гуляют по полям и не боятся машин.
Завтра нас ждет настоящее испытание!

Утром позавтракали, посмотрели прогноз погоды (хотя прогноз погоды в горах дело не благодарное. Погода меняется каждые 15 мин от солнца, до сильных порывов ветра с дождем). Мы тщательно собрали наши походные рюкзаки. Каждый берет себе бутылку воды, бутерброды, дождевик, сменные носки, салфетки, пластырь. И мы отправляемся к давней нашей цели – к горному озеру Морское Око.

В Татранском Национальном Парке располагаются около 30 горных озёр. Самое большое из всех - Морске Око. Чтобы попасть на маршрут к озеру следует доехать до парковки в Паленице Бялчаньской (Palenica Białczańska). Это можно сделать, доехав 25 км на маршрутке от Закопан, или самостоятельно на своем авто. Машину оставляем на парковке, стоит парковка 25 злотых на весь день.

Желающих попасть на Морское Око очень много, пробка к парковке начинается (в часы пик) километра за три. Когда парковка заполняется, машины паркуют вдоль дороги и таки да тоже за 25 злотых. И помним, что поляки встают оочень рано. Если вы решите приехать пораньше и рванете часам к 8 утра, для поляков это будет уже позднее утро). Вход в парк платный, мы заплатили 15 злотых (2 взрослых и 2 детей).

Машина на парковке, билеты куплены! Вперед! Нас ждут 9 км пути. Надо сказать, что эти 9 км будут проходить по идеальной асфальтированной дороге. Весь маршрут проходит по Татранскому Национальному Паркуи передвигаться там можно только 2 способами. Пешком или на повозке, запряжённой лошадьми. Велосипеды, самокаты, ролики запрещены!

Как преодолеть 9 км пути каждый решает сам. Повозка стоит 35 -40 злотых с человека, кстати, спуститься стоит чуть дешевле.

Довезет вас до Поляны Włosienica, а оставшиеся 2 км все равно придётся идти пешком. Да и полюбоваться Водопадами Мицкевича вам не удастся. Повозки проезжают водопады без остановок. Но зато вы будете бодры и полны сил.

Или вы как настоящий путешественник утраиваете испытание себе и своим ногам). Опять же экономия, физическая нагрузка, прекрасные пейзажи вам гарантированы.

Поляки любят, нет, не так - они очень любят активный отдых. Они отдыхают семьями. Видела множество семей с детьми разных возрастов, которые совершают эту 9 км прогулку пешком, да еще и с колясками.

На всей протяженности маршрута встречаются указатели, которые показывают направление, примерное время которое следует еще пройти до конечной точки, а так же когда будет следующая зона отдыха. Возле зон отдыха есть туалеты, запах правда от них идет тот еще, но они есть).

По дороге вы встретите 7 информационных стендов.

В них информируют о животных, обитающих в данной местности, о птицах и растениях. А так же географические факты. Все стенды на польском. Километра через 2, 5 от начала маршрута стоят два деревянных домика. В одном из ним открыт мини музеи посвященный Татрам. Далее вас ждут водопады Мицкевича. Водопады конечно не Ниагарский, да и вид на него не очень удачный, но свое очарование в нем есть.

Пройдя по ней можно срезать часть асфальтированного пути. Ради интереса были проведены эксперименты, дети пошли по короткому, но ухабистому пути, идущему в гору, а мы продолжили путь по асфальту. Дети выиграли у нас 2 мин). Но идя по каменной тропе существует огромный риск получить травму. Вот такая экономия. А решать дальше только вам).

Вся дорога к озеру проходит в окружении высоких сосен и лесных трав, постоянно встречаются ручейки с чистейшей прохладной водой.

Воду можно пить и освежить ей лицо, в жаркую погоду очень актуально.

Пейзажи неземной красоты и пьянящий воздух пробуждают аппетит. Запас еды с собой обязательно берите. Хотя по дороге есть места, где можно перекусить.

Поляна Влосеница (Polana Włosienica) - от сюда открывается потрясающий вид на Менгушовецкие вершины. Так же Влосеница является конечным пунктом для конных повозок. Далее все идут пешком. Рядом с поляной (чуть ближе к горе) вы найдете пару точек питания. По московским меркам - цены средние. По польским конечно значительно дороже, чем в долине.

Пройдя оставшиеся 2-3 км мы выходим к цели нашей прогулки. Вот он Горный приют и смотровая площадка возле него. И вот то к чему мы так долго шли, вот этот незабываемый вид… на толпу народа:).

Я, конечно, понимала, что желающих увидеть чудо природы очень много. И всю дорогу мы шли в людском потоке. Но чтобы людей было так много. Для того чтобы подойти к смотровой площадке нужно постараться и приложить массу терпения.

О красивых и безлюдных кадрах можно забыть. На лесенке, идущей к самому озеру столпотворение как в метро в час пик. Решаем пройтись вокруг озера.

Не много об озере. По размеру - это самое больше озеро в Татрах, пятое по глубине, и второе по объёму. Горы, окружающие озеро, поднимается примерно на 1000 м над его поверхностью; одна из них - Рысы (2499 м), высочайшая вершина польских Татр. Вокруг озера в большом количестве произрастают европейские кедровые сосны.

Это озеро ледникового происхождения. Оно питается талой водой, которая спускается в виде горных потоков с самых вершин гор. Прежнее название озера – Рыбье озеро, из-за его природных запасов рыбы.

И это единственное озеро в Татрах, в котором живет рыба. Форель легко заметить сквозь кристально чистую воду. Не забываем, что мы на территории заповедника. Тут нельзя шуметь, срывать или ломать растительность, мусорить. В озере нельзя купаться, кидать монетки, кормить рыбу или птиц.

Меня удивляет тот факт, что при таком количестве туристов смотрителям удалось сохранить дух первозданной и не тронутой природы. Чувство, что тебя окружает дикая природа и ее обитатели. Кругом тишина и умиротворение. Пейзаж кажется не земным. Ты не можешь поверить в эту красоту и то, что ты являешься частью этого прекрасного уголка земли.

Конечно, если у вас осталась сила, а главное есть желание, то смело отправляйтесь в путь вокруг озера. Каменная тропа ведет вокруг озера.

Иногда ее преграждают валуны или ручьи. Кругом растут карликовые сосны. Но везде можно свободно пройти. Хотя тут с коляской уже не погулять. Каждый новый поворот открывает новые виды, и какие это виды!

Все хочется запечатлеть и запомнить, впитать в себя каждый момент. Как не справедливо, что фотографии не передают всю глубину и красоту этого места.

Чтобы почувствовать энергетику этого уголка нужно непременно побывать здесь. Примерно в середине пути вокруг озера, а весь путь составляет 2 -2.5 км., стоит указатель Czarny Staw pod Rysami. Зная, что Черный Став заслуживает того чтобы совершить к нему подъем по довольно крутому склону, мы приняли решение идти! Идти было сложнее чем принять решение). Тропа каменная и идет довольно круто в гору.

Местами становится страшно и приходится прикладывать усилия, а если вспомнить, сколько мы уже сегодня уже прошли. Но, поднимаясь вверх и понимая, что открывающиеся виды поражают воображение, силы находились. Да и как сказала моя 9 летняя дочь «дзюдоисты не сдаются! » с трудом залезая на огромный валун.
Видно у нас открылось второе или третье дыхание. А когда мы поднялись к озеру, это дыхание перехватило от той красоты, что нас ждала.

Озеро расположено на высоте 1583 м над уровнем моря, на 188 м над Морским Око. Размер его около 20, 64 га, максимальная глубина 76, 4 м. Озеро образовалось благодаря таянью ледников. Его воды стремятся вниз к Морскому Оку, создавая водопад под названием «Черное лебединое озеро».

В Черном Ставе не водится рыба, были попытки подселить туда форель из Морского Ока, но они не увенчались успехом.
Конечно, с высоты вид на Морское Око открывается сногсшибательный. Словами и фотографиями не передать всего великолепия природы!
Тут тишину нарушил звук приближающего вертолёта.

Вертолет покружил над Черным Ставом, приблизился к одной из отвесных стен и завис, через какое-то время улетел. И вернулся обратно. Потом опять улетел, и опять вернулся). Как я поняла, почитав отзывы других путешественников, это стандартная ситуация. Хотя дети потом долго гадали, каковы причины появления вертолета.

Кстати, мы не вольно, стали свидетелями очень романтичной картины. Вскарабкавшись на очередной валун, в погоне за лучшим видом. Мы увидели картину из романтического фильма. Молодой человек делал предложение своей девушке. Он стоял на одном колени и протягивал ей кольцо, девушка сказала «ДА». Далее был поцелуй, объятия и поздравления от друзей. В этот момент они были самыми счастливыми людьми на планете. Это все происходило на фоне прекрасного Морского Ока. Надеюсь, их семейная жизнь будет счастливой!

Мы еще не много погуляли у озера, сделали множество фотографий, молча, посидели на камнях, а не сдающиеся дзюдоисты умудрились промочить ноги, соскользнув с одного из камней. Да здравствуют запасные носки:)!

Дорога вниз к Морскому Оку конечно на много легче далась нам. Интересный факт - на горных тропах всех встречных поляки приветствуют, говоря «Чэшчь», это значит привет. Вот такая вот горная культура).

Пока мы совершали нашу прогулку волна народа, у смотровой площадки Горного приюта, схлынула и мы смогли в полной мере насладиться знаменитым видом на чудо света - Морское Озеро.

Ну что же, нас ждут еще 9 км обратного пути. И кто сказал, что с горы идти легко? :). Не верьте! Ноги гудят и отказываются идти как с горы, так и в гору:). Кстати, на обратном пути очень рекомендую воспользоваться теми самыми каменными тропами для того, чтобы чуть срезать путь. На обратном пути спуск по ним очень сокращает силы и время.

Почти дойдя до парковки, мы увидели косуль, которые спокойно и без опаски пощипывали травку и не обращали внимания на людей. Понаблюдав за этими грациозными созданиями, мы поволокли наши многострадальные ноги к нашему железному коню.
К моменту нашего возвращения на парковке практически не было уже машин. После такой лесной прогулки у нас разыгрался зверский аппетит. Плотно поужинав в ресторанчике журеком, пирогами и пиццей, мы отправились в свои тихий и уютный отель. Мне кажется, что я успела уснуть быстрее, чем моя голова коснулась подушки).

Утро следующего дня было солнечным, и мы решили отправиться на рафтинг по Дунаицу, ведь не зря мы в первый день искали место базирования рафтингов.

Для машин здесь предусмотрена бесплатная большая парковка. Мы приехали без предварительной записи и для нас нашелся свободный рафт с инструктором. Конечно спуск по Дунаицу сложно назвать экстремальным, но нам впечатлений хватило).

Помните, что, не смотря на простату и легкость спуска одежду запасную все же лучше взять с собой, а так же одеть что-то типа тапочек для коралл или кроксы. И о фото, видео лучше забыть, конечно если у вас не экстрим камера).

По стоимости - за семью (2 взрослых и 2 детей) мы заплатили 220 злотых + дорога назад - 20 злотых.
Наш путь начинается в Сморовцах и заканчивается в Щавницах. Примерное время в пути 1 ч 10 мин. И обратно до Сморовцев вы можете доехать на маршрутке или взять на прокат велосипед. На маршрутке ехать минут 25 через деревни, поля и леса. А на велосипеде вы можете совершить обратный путь вдоль Дунайца по Пенинскому национальному парку. В парке оборудованы велосипедные дорожки.

Река Дунаец петляет между отвесных скал и обрывов, заливных лугов, бархатных холмов. Иногда направление реки меняется почти на 180 градусов, и вы не можете
понять по какую, от вас сторону окажется впереди виднеющаяся скала. Высокие гористые берега сменяют деревни и луга. Река местами полноводная, но встречаются и широкие отмели, а сразу за отмелями начинаются глубокие, до двадцати метров, впадины. Тут и бурные потоки, и тихая гладь. С реки отлично видна жемчужина
этих мест - гора Три Короны, а так же можно увидеть Соколицу и гору Три Монаха.

Кругом кипит жизнь. Тут белая цапля ведет охоту в зарослях камыша, тут многочисленное семейство уток проводит урок нырков и добывания пищи. В воде «стоит» форель, плавно двигая своим телом.

Да и водные путешественники на разнообразных плав средствах веселятся и «хулиганят». Кто же лишит себя удовольствия обрызгать пассажиров мимо проплывающей лодки или плота, обменятся шутками или сразиться в скорости? Атмосфера доброжелательная и теплая. Не смотря на то, что между польскими и словацкими инструкторами идет некоторое соперничество, инструкторы готовы прийти на выручку своим словацким коллегам. Там мы пытались помочь севшему на мель словацкому плоту.

Для тех, кто не любит экстрим и предпочитает более размеренный и спокойный отдых, есть еще один способ совершить сплав - сплав на плотах. Два года назад мы совершили сплав на плотах, и уже тогда загорелись обязательно совершить сплав на рафтах. На плотах сплав можно назвать наверно более окультуренным.

Сидишь себе, не о чем не думаешь, перед тобой проплывают прекрасные пейзажи, управляющий плотом рассказывает легенды, поверья и отпускает шутки. Полный релакс и единение. И в конечный пункт пути ты попадаешь сухой и отдохнувший. Не то что мы после рафта:). Это разные виды отдыха и по возможности нужно попробовать оба:).

Сплав по Пенинским порогам - одна из прекраснейших форм знакомства с Пенинским Национальным Парком. Традиция организации сплавов восходит к 1832 году. В 1934 г. Возникло Общество Пенинских Сплавщиков, которые сегодня объединяет около 900 членов, из которых более 500 выбрало профессию сплавщика. В сезон в распоряжении туристов 250 комплектов лодок, которые в состоянии перевезти в день примерно от 4 до 5 тысяч человек. Сплавнический сезон длится с 1 апреля по 31 октября (за исключением праздника Божьего Тела и первого дня Пасхи).

Сплав начинается на пристани с плотами в местности Сромовце – от пристани недалеко от автостоянки за выставочным павильоном Пенинского Национального Парка, рядом с экскурсионным бюро, киосками с сувенирами, рестораном и билетными кассами.

Существуют две основные целевые экскурсии:

ЩАВНИЦА - длина трассы ок. 18 км, продолжительность сплава около. 2 ч 15 мин
КРОСЦЕНКО - длина трассы ок. 23 км, продолжительность сплава около. 2 ч 45 минут.
Билетные кассы работают по расписанию:
апрель: 9:00 - 16:00
май - август: 8:30 - 17:00
сентябрь: 8:30 - 16:00
октябрь: 9:00 - 15:00

Лодки отправляются после сбора минимальной группы в 10 человек.
Цены билетов (2016)
Обычный - 49 zl (45 за сплав и 4 - плата за вход в парк)
Льготный - 24, 50 (22, 50 за сплав и 4 - плата за вход в парк)
http://flisacy.pl/

Вот вроде вся основная информация.

Если вы едете на машине, то будьте готовы к платной парковке. И в кассе сразу можно купить билет на автобус от Щавниц до парковки в Сромовцах. И я бы не советовала обедать в Щавницах. Это полностью туристическое место со всеми вытекающими из этого минусами.
Далее у нас обед и традиционная поездка в термальный аквапарк Буковину Татшаньску. Адрес ул. Sportowa 2234 -530 Bukowina Tatrzańska
GPS: 49.19.34 N, 20.5.38 E

Это место мы открыли для себя еще зимой 2014 года. Как приятно, после катания на горных лыжах, залечь в бассейн с горячей водой под открытым небом. Любоваться зимним лесом и расслабляться в джакузи. Когда голова начинает мерзнуть, надо лишь погрузить ее в воду на пару секунд). Зимний лес, звезды и падающие снежинки, а тебе не холодно, а жарко. Разве это не наслаждение? Мышцы расслабляются и отдыхают. Единственное что расстраивало детей, это только одна работающая горка. Зимой работает только горка внутри комплекса.

Но летом после всех горных прогулок ваше тело тоже будет вам безмерно благодарно за такой отдых! Дети убегут сразу кататься на горках, их всего 3. Но нашим хватило и этого:).
Внутри есть детская зона, есть бассейны совсем для малышей. Множество бассейнов на улице и внутри, с разной температурой. Есть бассейн с гротом, в котором очень сильное течение. Есть зоны гидро-массажей. Так же есть зона саун. Вход в нее только для взрослых, правда есть какие-то семейные часы. Вход в зону оплачивается отдельно. У нас только муж любитель саун и бань, вот там он пропадает по три часа. Очень ему там все нравится.

Чистота. Я честно очень брезгливый человек. Не люблю общественные бассейны и туалеты. Но тут такая чистота, что даже мне не к чему придраться. Уборщицы постоянно убирают и моют. Во всех помещениях находятся спасатели.

Так же есть ресторан. Но мы там не ели. Ничего сказать о нем не могу.
Стоимость. Вход на 4.5 часа для семьи из 4 человек, по семейному билету стоит 149 злотых, одноразовый вход в зону саун 23 злотых с человека. В зоне саун вы платите за вход. Зашли и можете находиться там хоть все 4 часа, но если вы вышли, то следующий вход опять будет платным.

Фотографии достойных отчёта у нас в архиве нет. Но множество фото можно посмотреть на сайте аква-парка http://www.termabukowina.pl/ru/galereja-page-97473
С собой берем купальник, плавки, полотенце и тапочки резиновые, это обязательный набор. Можно взять очки, маску, надувные круги и т.д.

Но не забываем, что после посещения этого места вы будете расслаблены, ленивы и не много пьяны). Так что, мой совет оставить поход в аквапарк на вечер. Как мы и сделали. Приехали в отель и сладко все уснули. Дети утром сказали, что они всю ночь «катались» с горок).

Утром к нам пожаловал вот такой очаровательный гость.

Хозяйский кот, который не брезговал нашими угощениями. И видно в это утро решил напомнить о себе, так сказать по-хозяйски.

И утром же нас ждал путь в сторону польско-белорусской границе….

Татры – это часть горной гряды Карпат, которые тянутся через несколько европейских стран. Они одни из самых красивых и живописных, скалистые склоны и изумительные горные озера создают неповторимую и яркую картину. На территории Польши расположена лишь малая часть Татр – три четверти их находятся в Словакии. Тем не менее, места здесь необыкновенные, и пользуются популярностью среди туристов со всего мира.

Центром Польских Татр есть город Закопане – любимый многими горнолыжный курорт. Отсюда берут начало почти все туристические тропы и маршруты, которых в Татрах больше 250 километров. Более 50 лет Польские Татры входят в Татранский национальный парк, благодаря чему сохранились все богатства местной природы. Здесь живут дикие звери – олени, волки, медведи и рыси. Они, правда, избегают встреч с людьми, и на туристические тропы, как правило, не забредают.

Самые интересные маршруты в Татрах

В национальный парк Польши входит небольшая часть Западных и Высоких Татр. Самой высокой вершиной на территории этой страны есть гора Рысы – 2499 м. Но по популярности посещения она уступает «Спящему рыцарю» – романтическим утесам горы Гевонт.

Западные и Восточные Татры – горы разного характера. Если первые из них напоминают Украинские Карпаты, но более скалистые и резкие, то Восточные Татры очень похожи на Альпы, как по климату, так и по структуре. Здесь много крутых скалистых утесов и ледниковых озер.

Самые интересные маршруты Западных Татр проходят в трех известных долинах. Некоторые из них более доступны и часто посещаемы туристами, другие же сложнее. К примеру, Хохоловска долина пригодна разве что для путешествия на горных велосипедах, которые можно взять напрокат. Она находится на большом отдалении от центра национального парка – Закопане.

Косцелиска долина, наоборот, очень близкая и доступная для гостей гор. Здесь находятся загадочные пещеры, есть красивое высокогорное озеро. А путь в долину Быстрей начинается с Кузницы, где расположен главный вход в национальный парк. Отсюда берет начало тропа на гору Гевонт, одну из самых посещаемых и любимых туристами. Несмотря на многолюдность этих мест, здесь действуют два монастыри.

Высокие Татры еще увлекательнее и заманчивее для путешественников. Тропинки здесь красиво вымощены камнем, и идти по ним легко и приятно. Но они вдруг сменяются сложными и захватывающими дух участками, где приходится передвигаться с помощью цепей. Пройти здесь может каждый, но впечатлений будет невероятно много. А пейзажи, которые открываются с высот, просто фантастические.

Из самых посещаемых мест в Высоких Татрах можно выделить Долину пяти ставов, где находятся очаровательные горные озера, а также водопад Сикава, озеро Морске око и тропа от него на пик Рысы, Гансеницову долину, в которой есть один из самых захватывающих маршрутов – Орла Перць.

Особенности путешествия в Татрах, ночлег и питание

Поскольку Татранский национальный парк является заповедником, здесь запрещено сходить с промаркированных троп, разбивать палаточные лагери и разжигать костры. Путешествия здесь организовывают, как правило, радиальные – с выходом и возвращением в одну и ту же точку. Такой точкой может быть сам город Закопане, или же туристические домики-приюты, расположенные в горах. Они называются схронисками, здесь можно забронировать себе место наперед, а можно путешествовать между этими схронисками по всем Татрам.

Пик сезона приходится на июль и август – в эти месяцы здесь также многолюдно, как на оживленной улице курортного города, а схрониска практически переполнены, и превращаются в веселые балаганы. Здесь можно попросить кипятку, чтобы выпить горячего чаю, или приготовить быстрый завтрак. Перекусить можно и в кафе, которые расположены в схронисках, но удовольствие это не из дешевых.

Одним из пунктов нашего путешествия по Польше – стал прекрасный город Закопане, расположившийся у подножия Татрских гор. Проще всего туда добраться на автобусе из Кракова. Автобусы отходят каждые полчаса от автовокзала, цену, конечно, не вспомню, но стоит такая поездка очень недорого. Собственно именно на автобусе мы и прибыли в этот живописный городок.

Пока едешь можно реально «свернуть шею», пока смотришь по сторонам, настолько завораживающие пейзажи вокруг. Ближе к Закопане дорога приобретает все признаки горной дороги, и взгляду постоянно открываются новые картины из-за крутых поворотов и витков.

0 0

В город мы прибыли днем и пошли искать наш отель. Мы с подругой сняли милый номер в небольшом отеле, расположившемся прямо на центральной улице Крупувке. Номер был недорогой, но достаточно комфортный, хотя по площади небольшой. Так что если бы мы приехали со всем снаряжением для катания, то места бы точно не хватило. Но мы приехали в Закопане на пару дней, чтобы полюбоваться чудесной природой, подышать свежим горным воздухом и подняться к вершинам.

0 0

Несмотря на то, что на дворе стояла середина декабря, и было море снега, горнолыжный сезон еще не стартовал, хотя подготовка трасс шла полным ходом. По этой причине туристов в городе было не очень много и на все фуникулеры можно было попасть без очереди. Так что если ставить перед собой цель покататься, то, конечно, лучше сначала убедиться, что трассы открыты.

Собственно сам городок очень небольшой, обойти его можно за пару часов неспешным шагом. Нам, в принципе, повезло с погодой, город стоял весь в снегу, да к тому же готовился к Рождеству, что создавало эту чудесную атмосферу, присущую новогодним праздникам. Вечером везде зажигались сотни огоньков, все дома были щедро украшены.

В первый день мы с подругой решили исследовать сам город и подняться на ближайшую вершину – гору Губалувка. На гору ведет рельсовый фуникулер, который был построен еще в 1936 году. Пока поднимаешься на фуникулере, невольно любуешься хвойным заснеженным лесом, по которому пролегают рельсы. На вершине горы расположился настоящий курорт. И чего там только нет! Если нет своего снаряжения - можно взять в аренду, не умеете кататься – найдется тренер, застал голод – кафе и рестораны на любой вкус и кошелек. При этом цены как для горнолыжного курорта вполне разумны.

0 0

И как же классно после такого дня прогуляться по вечернему светящемуся городу, попробовать местной уличной еды. Первой дегустацию прошла «запеканка» - это такой большой горячий бутерброд на мягком хлебе. Очень вкусно, особенно на свежем воздухе. Еще один местный специалитет – это осцыпек. Осцыпек – это копченый овечий сыр. Очень вкусно. Любители сыров точно оценят!

0 1

0 0

0 0

Но подразнив желудок, пора было найти местечко для ужина. С этим в Закопане проблем нет. Рестораны найдутся на любой вкус, особенно много ресторанов с польской кухней, готовят изумительно. Кстати, именно в Закопане я впервые попробовала горячее пиво. Звучит необычно, но местные добавляют туда сиропы и специи, и выходит очень даже не дурно.

0 0

По совету девушки, работавшей на ресепшн нашего отеля, на следующий день мы решили направиться к вершине Каспровы Верх. Из центра города туда можно доехать на маршрутке, но так как нам выдался прекрасный солнечный день, то мы решили пройти туда пешком, тем более что маршрут пролегал по живописной местности. На дорогу ушло часа два, зато как мы надышались чистейшим горным воздухом. 0 0

Обратно в город мы вернулись на маршрутке. И тут наше посещение Закопане подошло к концу и настало время возвращаться в Краков.

Закопане оставил огромный след в моей памяти, это прекрасное место не только для зимнего, но и для летнего отдыха. Все-таки горы всегда притягивают к себе, есть в них что-то необыкновенное, что хочется возвращаться вновь и вновь.

октябрь 2006

Польские Татры – горы близкие, цивилизованные и общедоступные как по сложности похода, так и по цене. Вместе с тем это самые настоящие горы альпийского типа, с ледниковыми озерами, впечатляющими скалами, таинственными пещерами и мощными водопадами. Татры обещают новичкам незабываемые впечатления, опытным туристам – возможность тряхнуть стариной, спортсменам – неплохую тренировку перед сложным походом.

Цель данного отчета – подробно описать все особенности путешествия по Польским Татрам по состоянию на 2006 год.

О преимуществах и недостатках

Преимущества Польских Татр:

1. Близость к России, Украине, Беларуси. Географически это самые близкие к нам европейские ("цивилизованные") горы. Даже с пересадками можно по железной дороге добраться из Минска до подножия Татр менее, чем за сутки.
2. Доступность для туристов любого возраста и степени подготовки. Высота перевалов и вершин не превышает 2.200-2.500 м, все тропы маркированы, имеется сеть горных приютов ("схрониски"), подробные карты и путеводители.
3. Ярко выраженный альпийский рельеф, многочисленные красоты природы. В привычных нам сравнениях Татры "круче" Крыма, но уступают Кавказу.
4. Развитая инфраструктура. Хорошо налажена работа транспорта, есть подъемник на гору Каспровы Верх, оборудованные для посещения пещеры в Косцелиской долине. Всегда можно найти питание и ночлег за приемлемую цену. Нет проблем с сувенирами и т.д.
5. Очень приятен город-курорт Закопане – "столица" и главный транспортный узел Польских Татр. Кроме того, путешествие в Польские Татры легко совмещается с посещением Кракова и/или Варшавы.

Недостатки Польских Татр:

1. Чрезвычайно высокая посещаемость в сезон (июль-август), что связано с малой площадью этих гор.
2. Достаточно высокая цена за ночлег в приютах-схронисках.
3. Платный вход (1 $/чел.) в национальный парк, охватывающий все горы.

О снаряжении

Вам не потребуется какое-то специальное горное снаряжение. Разумеется, нужны хорошие кроссовки с надежно держащей подошвой или горные ботинки. Понадобятся рукавицы для работы с цепями на высокогорной трассе (via ferrata) Orla Perc. Там же в плохую погоду может пригодиться веревка (но в плохую погоду туда лучше просто не идти). Возьмите фонарик, хотя он будет нужен только один раз, при посещении пещер Косцелиской долины. Не забудьте дождевик, летом в горах бывают проливные дожди, грозы. В солнечную погоду в высокогорье не обойтись без защитного крема от загара и солнцезащитных очков.

О ночлеге

В зависимости от планируемых вариантов ночлега можно довольно четко выделить три возможных подхода к путешествию по Польским Татрам:

1. По-западному
2. По-студенчески
3. По-нашему

По-западному ходит в горах Польши большинство туристов. Этот вариант предусматривает минимум снаряжения для ночлега (всегда без палатки; часто без коврика и без спальника). Ночуют такие туристы в цивилизованных условиях либо в Закопане, либо в горных приютах-схронисках, где предоставляется место в комнате на двухэтажных нарах (комнаты от 2 до 12 мест), подушка и одеяло, часто постельное белье, почти всегда горячий душ, часто сушилка и т.д. Ночлег в зависимости от схрониска стоит 25-35 злотых (zl), т.е. 8-11 $, включая курортный сбор. При таком подходе спальник фактически нужен только как страховка, если в схрониске не будет мест и придется ночевать на полу. Многие туристы разумно предпочитают не надеяться на случай и заранее резервировать места по телефону, который есть в каждом схрониске.

Студенческий вариант – это всегда ночлег на полу. Он стоит несколько меньше места в комнате (15-25 zl, т.е. 5-8 $), при этом обычно выдается два плотных одеяла. Постельное белье не выдается. Пользование горячим душем и сушилкой подразумевается. Спать получается жестковато, поэтому лучше иметь свой коврик, а то и спальник. Ночлег на полу практикуется в схронисках, только если все места в комнатах заполнены, что в сезон бывает регулярно. Надо признать, что изначально схрониски не были рассчитаны на такой тип ночлега, поэтому часто ночевать приходится в тесноте, в узких коридорах, мешая проходу к туалету и т.д.

Более "экономные" студенты не видят смысла платить деньги за такой ночлег. Они дожидаются закрытия рецепции, что происходит в разных схронисках от 21.00 до 23.00, и спокойно укладываются на собственный коврик и спальник. Правда, есть риск, что в 6.00-7.00 их подымут сердитые работники схрониска; говорят даже, что иногда проводятся ночные "рейды" с целью выявить неплательщиков и заставить заплатить или выставить из схрониска. Однако сомнительно, что это можно сделать во время наплыва туристов (выходные, праздники, разгар сезона), когда на полу и так спит множество народу.

Учтите, что студенты и молодежь до 26 лет могут получить скидки в некоторых схронисках, при покупке ж/д билетов, билетов в музеи и т.д. Весьма желательно для этого иметь карточку ISIC.

Кроме схронисок, в пределах нац.парка существуют два палаточных городка (по-польски "поле наметове") – один ниже схрониска Мурованец, другой по дороге на Морске Око. Они работают только в июле-августе. Там установлены стационарные палатки, имеется душ. Коврик и спальник нужно иметь свои. Такой ночлег несколько дешевле, чем в схрониске. Подробнее можно узнать в информационном киоске по приезде в Закопане.

Наконец, традиционный "наш" вариант – ночлег в своей палатке – в Татрах официально запрещен, т.к. это территория национального парка. Но, как известно, "если нельзя, но очень хочется, то можно". Никто не пойдет искать Вашу палатку в темное время суток, если, конечно, Вы не поставили ее прямо на тропе:-). Достаточно отойти 100-200 метров от схрониска, где допоздна тусуется народ, найти укромное место, незаметное с тропы – и можно ставить палатку. Только снять ее желательно рано утром.

Подведем итог:

1. Если у Вас достаточно денег (из расчета ~10 $ за ночлег), нет смысла тащить с собой ни спальник с ковриком, ни тем более палатку. В крайнем случае заночуете на полу в схрониске на выданных вам одеялах.
2. Если хотите сэкономить, возьмите спальник и коврик. Весят они не так много, но делают доступными для Вас более дешевые варианты ночлега (официально или неофициально на полу в схрониске, а также на "поле наметовом").
3. Если денег совсем мало, берите еще и палатку. Тогда будьте готовы каждый вечер искать укромное место, а каждое утро вставать достаточно рано. Чтобы не быть привязанным к кипятку в схронисках (см.ниже), разумно взять газовую горелку или примус. Тогда можно вечером уйти подальше, а утром встать позже. Разводить костер в любом случае крайне не рекомендуется.

О питании

В Польских Татрах возможен и повсеместно используется очень удобный для туристов вариант питания, который не встречается или затруднителен в других горах Европы. Речь идет о дешевом или вовсе бесплатном кипятке, который можно взять в любом схрониске и в любое время с раннего утра до позднего вечера (пока работает кухня).

Запомните волшебное слово "вжонтек", что по-польски значит кипяток. В разных схронисках он стоит от нуля до 1 zl (0,3 $) за литр. Вам достаточно иметь с собой пакетики с различными супами и кашами быстрого приготовления (те, что не требуется варить, а достаточно залить кипятком), а также пакетики чая (кофе, какао, киселя – что Вам больше по вкусу) – и обед готов! Большинство польских туристов действуют именно так. Важная оговорка – кипяток отпускается в Вашу посуду, пользоваться стаканами схрониска нельзя. Так что позаботьтесь иметь металлическую или пластиковую кружку, куда можно наливать кипяток! Еду в пакетиках можно найти и в Закопане, но если Вы не так хорошо знаете польский, чтобы прочитать надписи на пакетиках, то лучше закупиться дома.

Конечно, в схронисках всегда можно поесть "нормальные" горячие блюда, и время от времени есть смысл себе это позволить. Но постоянно так питаться будет дороговато. Наглядный пример – чай. Сравните: 0,2 литра кипятка обойдется Вам в крайнем случае в 0,2 zl плюс Ваш чайный пакетик, а стакан чая будет стоить 3 zl. Полноценный же обед из трех блюд обойдется никак не меньше 20-25 zl (7-8 $).

Что касается хлеба, колбасы, сыра, а также овощей и фруктов, то всем этим можно закупиться в супермаркете в Закопане – свежее будет. Цены примерно те же, что и в российских магазинах, на что-то дороже, на что-то дешевле. Рекомендуем купить польские творожные пасты (twarog kremowy) для намазывания на хлеб. Но какие-то любимые или трудно фасуемые продукты (сахар, соль, халва, сухофрукты, сало, чеснок и т.д.) лучше взять с собой.

О горах

В нац.парке запрещено отклоняться от маркированных троп, собирать грибы и ягоды, разводить костры, ставить палатки. Вы можете иногда (нечасто) встретить работников нац.парка, которым по должности полагается следить за соблюдением этих правил. В целом, правила не очень мешают наслаждаться горами.

Сходить с троп совсем необязательно – они проложены в достаточном количестве. К тому же это иногда небезопасно. В укромном месте вполне можно поставить палатку. Вот костер разводить действительно не надо, используйте горелку или берите кипяток в схронисках.

Татранский нац.парк невелик по размерам (поэтому в сезон здесь неимоверное количество людей) и охватывает польскую часть Западных и Высоких Татр. Фактически это шесть больших и несколько малых долин, по которым проложены тропы к перевалам и вершинам гор. В каждой большой долине имеется схрониско.

Подчеркнем: если Западные Татры напоминают Карпаты, отличаясь от них большим количеством скал и пещер, то Высокие Татры – горы ярко выраженного альпийского типа, с остроконечными пиками и множеством ледниковых озер.

Охарактеризуем основные долины (с запада на восток).

Западные Татры:

1. Хохоловска долина. Самая дальняя от Закопане, самая длинная и наименее выразительная. По долине идет дорога с небольшим уклоном, в верховьях тропы превращаются в разбитые лесовозные дороги, заметны следы вырубок. Рекомендуется только для катания на горных велосипедах, которые можно взять напрокат у входа в долину.
2. Косцелиска долина. Одна из самых живописных и легкодоступных. Четыре из пяти доступных для посещения пещер нац.парка находятся здесь. Выше схрониска – небольшое лесное озеро. Долина, несомненно, заслуживает посещения.
3. Долина Быстрей. У начала долины, в Кузнице – главный вход в нац.парк и подъемник на Каспровы Верх. Здесь же начинается наиболее массовая тропа – на гору Гевонт, прекрасно видную из Закопане. Несмотря на нескончаемый поток туристов, в долине действуют женский и мужской монастыри.

Высокие Татры:

1. Гансеницова долина (верхняя часть долины Сухей Воды) со схрониском Мурованец – главная база для прохождения высокогорной трассы Орла Перць (Orla Perс). Рай для скалолазов, но доступна всем. Уникальные впечатления!
2. Долина Пяти Ставов Польских (верхняя часть долины Розтоки). Как видно из названия, здесь находятся пять высокогорных озер (ставов). Долина очень красива. Здесь же – известный водопад Сиклава.
3. Долина Рыбьего Потока с озером Морске Око – несомненно, самое посещаемое место в нац.парке, жемчужина Высоких Татр. К озеру снизу ведет асфальтовая дорога, много экскурсий. Выше Морского Ока – только тропы. Непростой маршрут по крутым тропам от Морского Ока на пик Рысы и обратно занимает целый ходовой день (не менее 8 часов).

О картах

Из нескольких видов карт самая лучшая – Tatrzanski Park Narodowy с подзаголовком Podhale od Witowa po Bukowine Tatrzanska, масштаб 1:25.000 (1 см - 250 м). Она стоит 8 zl (3 $). На лицевой стороне – сама карта нац.парка и ближайших окрестностей, на обороте – краткое описание природы Татр, схема троп, карта Закопане 1:15.000, схема пещеры Мыльной, описание всех схронисок с фотографиями и местами под печати (что очень удобно), вид с Каспрового Верха и Губаловки, полезные адреса и т.д. Основной текст польский (есть англо-немецкоязычный вариант, но его труднее найти), легенда карты и названия разделов на обороте даны на десяти языках, включая русский. Карта регулярно обновляется, сейчас в продаже издание 2006/2007 года.

Вы можете увидеть краткое описание и обложку этой карты здесь: www.mapytatr.net/PRODUKTY/MAPY_TAT/TPN/a_tpn.htm
или закачать всю карту (5,8 Мб) отсюда: www.mapytatr.net/PRODUKTY/MAPY_TAT/TPN/SLICES/tpn_mapa.htm
Англо-немецкоязычный вариант здесь: www.mapytatr.net/PRODUKTY/MAPY_TAT/TPN_ANG/a_tpn_ang.htm
В любом случае пригодится схема троп нац.парка (400 Кб), качество позволяет распечатать ее на А4: www.mapytatr.net/PRODUKTY/MAPY_TAT/TPN/tpn_szla.jpg

О Закопане

После Варшавы местный ж/д вокзал (PKP) производит неприятное впечатление, но здесь есть буфет и камера хранения. В здание ж/д вокзала можно и не заходить, а сразу с перрона выйти в город, перейти дорогу и пройти к гораздо более приличному автобусному вокзалу ("дворжец аутобусовы", он же PKS). Чуть ниже, в 3 минутах ходьбы по дороге, находится ближайший супермаркет. От автовокзала регулярно идут автобусы и маршрутки во все долины Татранского национального парка.

Вероятно, Вы захотите для начала найти ночлег и прогуляться по Закопане. Идите от автовокзала дальше по ул.Косцюшко, мимо остановок автобусов на Краков. Сразу за мостом через поток Быстра Вам встретится информационный киоск. Здесь можно узнать о режиме работы горных приютов, купить карту национального парка (3 $), бесплатно получить план Закопане.

Пройдя еще столько же, Вы выйдете на главную улицу Закопане – Крупувки. Эта пешеходная улица, по которой приятно прогуляться, напоминает московский Арбат. Громадное число магазинчиков, кафе, ресторанов, книжных и сувенирных лавок, спортивных магазинов, обменных пунктов (kantor) и т.д. Жизнь здесь замирает только очень поздно ночью. Кстати, в Польше одинаково охотно меняют и евро, и доллары. Курс в выходные и праздники всегда хуже. В октябре 2006 года курс составлял 1$=3,02 zl (курсы покупки в банках, например, Bank Pekao - см. графу Kupno на banki.wp.pl/waluty.html?POD=12&b=4).

Если Вы хотите сравнительно недорого заночевать в Закопане, идите по ул.Косцюшко, пересеките Крупувки, и пройдите еще немного дальше, к Дому туриста. Ночлег в достаточно спартанских условиях здесь стоит от 20 zl (7 $). Другой вариант – от информационного киоска повернуть направо и пройти вниз 5 минут по течению потока до ул.Новотарска. Здесь находится очень приличный, но дорогой молодежный хостел-схрониско "Шаротка" (что значит "Эдельвейс"), ночлег от 35 zl (11 $). Эти же адреса Вам дадут в информационном киоске.

Лично автор может посоветовать пойти в центр "PALACE" на ул.Халубиньскего, 7 (Chalubinskiego, 7). Ночлег в 2-местном номере здесь стоит 25 zl с человека (8 $) во вполне приличных условиях. Чтобы попасть туда, идите вверх по ул.Ягеллонской, проходящей между ж/д и автовокзалом. Перепутать ее ни с чем нельзя, т.к. на ней всегда оживленное автомобильное движение. После того, как улица свернет направо, будет перекресток. Снова идите вверх (это уже ул.Халубиньскего), через 2 больших деревянных дома по левой стороне, не доходя до многоэтажки, Вы увидите чуть в глубине двора центр "PALACE". От автовокзала идти 10-15 минут.

Рекомендую заглянуть на их сайт (именно заглянуть, т.к. он совершенно не интерактивен): www.palace.tatrynet.pl Если понравится, зарезервируйте места по e-mail, что особенно важно в сезон: ,

Кроме того, по пути от автовокзала Вы увидите плакаты с предложениями ночлега за 25 zl. Очень может быть, что Вам предложат ночлег местные жители. Попросите показать место на карте, торгуйтесь!

Наконец, пройдя от информационного киоска вдоль потока вверх по ул.Сенкевича (Sienkiewicza) Вы обнаружите Бюро дешевых ("танных") квартир. Надо сказать, квартиры у них не такие уж дешевые, но если останавливаться на несколько ночей, цены снижаются и, возможно, Вам подойдет.

Короче говоря, в Закопане Вы не останетесь без ночлега по более или менее разумной цене. Другой вопрос – как далеко от центра будет этот ночлег и какие там условия.

Что касается питания, на Крупувках Вы найдете множество заведений на любой вкус и кошелек. Если Вам нравятся польские салаты (есть люди, которые их не любят, а есть большие ценители) можно порекомендовать "Гуральбургер" (Goralburger) напротив и чуть выше магазина "Деликатесы". Кстати, в этом магазине дольше всего работает обменный пункт (kantor) – до 19.00. И конечно, повсеместно на Крупувках можно попробовать "гофры с бита смятана", т.е. свежеиспеченные вафли со взбитыми сливками. Что интересно, вафля без ничего называется "гофр соло". А вариантов добавок много.

Рекомендуемый автором маршрут занимает 6 дней (7 дней с подъемом на пик Рысы) и полностью охватывает все основные достопримечательности Польских Татр. Кроме того, 1-2 дня следует зарезервировать как запасные, на случай плохой погоды (если с погодой повезет, их можно использовать для прогулки Губалувка-Буторовски Верх или для сплава на плотах по Дунайцу). Данный маршрут проверен на собственном опыте и проложен по самым живописным тропам и интересным, но доступным местам. Для облегчения маршрута максимально используются радиальные выходы.

Маршрут рассчитан на ежедневное прохождение, как правило, 7-8 ходовых часов, без учета привалов, фотографирования, отдыха и т.д. Фактически, в зависимости от уровня подготовки туристов, это означает от 9 до 12 часов в день. Для тех, кому этого много, иногда предусмотрен облегченный вариант. Для тех, кому мало – дополнительные опции.

Ниже дано краткое оприсание маршрута, а затем – полное.

Краткое описание

• 1 день. Радиалка в Косцелиску долину (пещеры, ущелье). Нетрудный маршрут, до 7 ходовых часов.
• 2 день. Радиалка на г.Гевонт. Маршрут средней трудности, 7-8 ходовых часов.
• 3 день. Мурованец. Радиалка на г. Каспровы Верх и озера под Свиницей. Маршрут средней трудности, 7 ходовых часов.
• 4 день. Радиалка на Орла Перць ("Путь орла"). Маршрут высшей трудности, не менее 9-10 ходовых часов.
• 5 день. Отдых-полудневка. Перевал Кжыжне – Долина Пяти Ставов. Маршрут средней трудности, 5 ходовых часов.
• 6 день. Перевал Шпигласова – Морске Око – Поляна Паленица. Возвращение в Закопане. Маршрут ниже средней трудности, 7-8 ходовых часов.
• 7 день (дополнительный). Радиалка на пик Рысы (2500 м), высшую точку Польши. Маршрут высокой трудности, 9-10 ходовых часов.
• 8 день (запасной). Прогулка Губалувка-Буторовски Верх. Легкий маршрут, от 0,5 до 3 ходовых часов.
• 9 день (запасной). Поездка на сплав по Дунайцу.

1 день похода

Радиалка: Косцелиска долина с посещением пещер Мрозна, Раптавицка, Мыльна, а также ущелья Вонвуз Краков.
Опция: озеро Смречински став.

Приезд утром в Закопане. При необходимости закуп продуктов в супермаркете возле автовокзала. Если у Вас нет палатки, будет разумно найти ночлег в Закопане, а затем отправиться в Косцелиску долину, чтобы вернуться к вечеру. Или же можно оставить рюкзаки в камере хранения на ж/д вокзале (проверьте, до какого часу она работает), поехать в Косцелиску долину, а ночлег искать вечером.

На автобус или маршрутку (по-польски просто "бус") в Киры (Kiry), где находится вход в Косцелиску долину, можно сесть перед автовокзалом или на остановке у нижнего конца Крупувок. Утром автобусы (прямо в Киры или проходящие, в долину Хохоловску) идут довольно часто: в 6.40 (по рабочим дням), 7.45, 8.00, 8.50, 9.20, 10.00, 10.15. Ехать 9 км, в пути 10-15 мин, цена 3,3 zl, билеты у водителя. Вход в нац.парк стоит 4 zl. Если рюкзаки у Вас с собой, договоритесь оставить их в будке на входе с тем, чтобы забрать к вечеру. Учтите, что с большими рюкзаками пройти пещеру Мыльна крайне трудно и неудобно.

Сложите в штурмовой рюкзачок фонарик, рукавицы и одежду для пещер (температура в пещерах в любое время года +5 градусов), а также посуду и пакетики с едой и чаем, если собираетесь перекусить в схрониске Орнак. Не помешают запасные носки (в пещерах могут быть лужи).

Радиалка по Косцелиской долине не будет тяжелой и займет до 7 ходовых часов.

По дороге идете основной долиной практически без набора высоты 35 минут до развилки на пещеру Мрозна (Mrozna Jaskinia). Налево через мост ведет черная марка, тропа резко набирает высоту. Через примерно 15 минут она приводит ко входу в пещеру.

Вход в пещеру Мрозну платный – 3 zl, поскольку сюда проведено электрическое освещение. Перед тем, как запустить в пещеру, Вам расскажут (по-польски) об истории ее открытия и особенностях. Название Мрозна связано с белым цветом пород внутри пещеры, напоминающим иней. Пещера представляет собой узкую щель, прорезающую скалу. Выход находится с противоположной стороны скалы, движение одностороннее, боковых ходов, а также сталактитов и сталагмитов нет. По пути вам встретятся 8 камер (залов), обозначенных на Вашем билете и цифрами в самой пещере. Приятно, что туристы заходят в пещеру без сопровождающего (здесь шутят: "никто из вошедших в пещеру не вернулся назад", т.е. все вышли с другой стороны), поэтому Вы можете фотографировать все, что хотите, и задержаться в пещере сколько угодно, пропуская тех, кто торопится.

После выхода из пещеры Вас ожидает живописный спуск в основную долину. Вы выйдете примерно на 1 км дальше того места, откуда свернули к пещере. В сумме посещение пещеры займет около 1,5 часов.

Не пропустите - у последнего моста направо очень круто вверх уходит тропа с красной и черной марками. Здесь Вам впервые встретятся цепи. После существенного набора высоты тропа поднимается на скалу выше леса и расходится – черная марка ведет к пещере Раптавицка (Raptawicka), красная – к пещере Мыльна (Mylna). Обе пещеры не освещены и платы за вход не требуется.

Идите по черной марке. Вас ждет крутой подъем, затем цепи, и… неожиданный спуск по лестнице в большой обвальный зал (яму). Это и есть пещера Раптавицка. Можете полазить по многочисленным тупиковым коридорам, после чего тем же путем возвращайтесь к развилке. Посещение этой пещеры не займет больше 20 минут.

Вернитесь к развилке и идите по красной марке в пещеру Мыльну. Это, несомненно, самая интересная пещера в Татрах, но без фонарика в ней делать нечего. Перед тем, как заходить, изучите схему пещеры на Вашей карте. В пещере следуйте красной марке, которая ведет иногда далеко неочевидным путем. Движение одностороннее. Имеются боковые ходы, два из которых маркированы и в них можно заглянуть, а затем вернуться к основному маршруту. Общая длина маркированного маршрута внутри пещеры достигает 350 м. Наслаждайтесь впечатлениями и… берегите голову!

После выход из пещеры тропа по лесу серпантином сбегает вниз, почти к тому же месту у моста, откуда Вы начали подъем к пещерам. Общее время посещения Раптавицкой и Мыльной пещер составит около 1-1,5 часов.

После пещер можно и перекусить. Через 30 минут по основной долине с небольшим, но ощутимым подъемом Вы выйдете к схрониску Орнак (1108 м). Кипяток бесплатный. Это первое, но не последнее схрониско в Татрах, которое Вы увидите. Как и в каждом схрониске, здесь есть печать, оттиск которой Вы можете с гордостью поставить в свою карту.

Опция: от схрониска Орнак несложной тропой можно сходить на озеро Смречински став (Smreczynski Staw, 1227 м). Путь от схрониска и обратно займет меньше 1 часа.

После обеда возвращайтесь назад тем же путем. На обратном пути, после последнего моста, направо уходит тропа с желтой маркой. Она ведет в ущелье Вонвуз Краков (Wawoz Krakow). Это живописное ущелье напоминает крымский Большой каньон в миниатюре. Даже в солнечную погоду здесь мрачно. Низ ущелья завален камнями, иногда здесь течет вода. Через 15-20 минут тропа приводит (дальнейший путь в ущелье загорожен) к железной лестнице слева, по которой Вы подниметесь к небольшому пещерному проходу Смочья Яма (Smocza Jama). Включайте фонарик и поднимайтесь по цепям, протянутым с левого борта. После выхода к свету нетрудная тропа, полого спускаясь, приведет Вас снова в основную долину. Общее время посещения Вонвуз Краков – около 1 часа.

Далее по основной долине до выхода из нац.парка не больше 1 часа. Общее ходовое время – до 7 часов. Ловите автобус или маршрутку в Закопане. Последний автобус из Киры уходит в 19.05, но есть проходящий еще на 15-20 минут позже.

Опция для хорошо подготовленных туристов: Вернуться в Киры из схрониска можно по другому, более интересному, но сложному пути, который займет 5 часов 15 минут. Для этого посмотрите ущелье Вонвуз Краков по пути туда (чтобы не возвращаться). Из схрониска Орнак не позднее 14.00 выйдите по широкой тропе-дороге с зеленой маркой в сторону перевала Tomanowa Przelecz. Через 1 час 30 минут подъема по долине выходите к развилке (высота 1500 м). Внимание! Иногда здесь дежурят пограничники, будьте готовы предъявить паспорт и объяснить свой маршрут. От развилки тропа с зеленой маркой сворачивает налево и ненадолго входит в лес. Она то подымается, то идет траверсом по склону, буквально на каждом шагу открывая живописные виды. Места здесь исключительной красоты. Через примерно 1 час 30 минут от развилки тропа приходит к новой развилке – Chuda Przelaczka (высота 1860 м). Отличный вид на гору Гевонт с четко различимым крестом и хребет Червоные верхи слева от нее. Отсюда вниз по хребту тропа с красной маркой примерно за 2 часа приведет Вас в Косцелиску долину. Еще 15 минут – и Вы на остановке автобуса.

Для тех, кто будет ночевать в палатке: забрав рюкзаки у входа в нац.парк, идите 20 минут обратно по основной долине, затем сворачивайте налево по черной марке и еще через 1 час Вы выйдете на перевал Ментуси (Mietusi Przyslop, 1189 м). В районе перевала есть родники, наберите воды. Идете дальше по черной марке и через 15 мин выходите на Большую поляну в долине Малой Лаки (Dolina Malej Laki). Здесь много места для установки палатки, течет пересыхающий летом ручей. При недостатке воды спуститесь по долине ниже, с левой стороны будет непересыхающий поток.

Если Вам не хватает светлого времени, ночуйте на поляне по пути подъема к перевалу Ментуси.

2 день похода

Радиалка: Гора Гевонт (1894 м) с посещением по пути вдп. Сиклавица.
Опции: скала Серны, монастырь альбертинцев.

Если в 1-й день Вы практически не поднимались выше зоны леса, то теперь пора идти в горы. Маршрут на гору Гевонт средней трудности, 7 ходовых часов (со всеми опциями - 10). Вообще на легендарный Гевонт, прекрасно видный из Закопане, ведет несколько троп, но предлагаемый маршрут наиболее разнообразен и живописен. Вы подниметесь на Гевонт с запада и спуститесь на восток, вернувшись к вечеру в Закопане. Обед (не забудьте пакетики с едой и посуду) планируйте в схрониске на Кондратовей Хали. Выйти желательно не позднее 8.00 (для тех, кто планирует опции – раньше), чтобы на пути спуска при любых обстоятельствах гарантированно успеть к последнему автобусу из Кузнице в 19.35.

Более простой вариант. Изучив карту Закопане, найдите кратчайший путь от места своего ночлега к улице Стражиска (Strazyska). Двигаясь по ней по направлению к горам, Вы достигнете входа в нац.парк (30 минут от Дома Туриста в Закопане). Здесь с Вас снова возьмут 4 zl за вход. Дорога входит в долину Стражиска и постепенно переходит в нетрудную тропу. Когда выйдете на открытое место, обратите внимание на живописные скалы Йелинка (Jelinka) справа впереди, похожие на три зуба. Через 40 минут Вы выйдете к горскому буфету на Стражиской поляне (Strazyska Polana, 1040 м). Впереди открывается наиболее выигрышный вид на Гевонт.

Прекрасно видна сама вершина Гевонта (Giewont, 1894 м) с ясно различимым крестом, правее – Малый Гевонт (1728 м), левее протянулся хребет Долгого Гевонта. Если повернуться налево, можно увидеть выглядывающую из леса скалу Серны (1377 м).

Более трудный вариант-опция: подготовленным туристам есть смысл прийти на Стражискую поляну через скалу Серны – прекрасную обзорную точку.

Найдите в Закопане улицу Droga do Bialego (к ней можно выйти по улицам Grunwaldska или K.Makuszynskego, двигаясь вверх). По Droga do Bialego выйдете на одну из троп через лес Las Bialego. Придерживайтесь потока, который будет по правую руку от Вас. Вскоре Вы достигнете входа в нац.парк, что займет не более 30 минут.

Тропа с желтой маркой поведет Вас дальше по лесной Dolina Bialego вдоль потока. Вы несколько раз пересечете поток, а затем по серпантину подниметесь к развилке троп рядом с ручьем. От входа в нац.парк 1 час 15 минут. От развилки идите направо вверх по тропе с черной маркой, и через 15 минут выйдете на небольшую поляну. Это Красный перевал, или по-польски Червона Пжеленч (Czerwona Przelecz, 1301 м). До скалы Серны остается 10 минут направо, с постепенным набором высоты.

Буквально через пару минут Вы выходите из зоны леса. Здесь начинается стланик (по-польски kosodrzewina, по словацки kosodrevina, т.е. "косодревина" – согласитесь, это слово выразительнее нашего "стланика"). Чуть выше - скала Серны (Sarnia Skala, 1377 м), получившая свое название от серны – горной козы, если кто не знает. Великолепный вид на Гевонт и на раскинувшиеся внизу домики Закопане.

Вернувшись к Червона Пжеленч, продолжайте путь по черной марке. Теперь тропа все время идет вниз и через 35 минут приводит к Стражиской поляне. Такой вариант пути сюда от Закопане займет около 3 часов, т.е. менее чем на 2 часа больше описанного выше простого варианта.

От Стражиской поляны пройдите по направлению к Гевонту 10 минут вдоль потока (желтая марка), и Вы увидите вдп.Сиклавица (Siklawica). Чистейшая вода падает-скользит по почти отвесной скале, и вдоль ее пути голая скала покрылась темно-зеленым мхом. Это прекрасное место для пикника.

Вернитесь на поляну и перейдите мостик через поток. Наберите воды, дальше ее не будет до самого спуска с Гевонта. Последний взгляд на Гевонт и скалу Серны (она остается сзади) – и в путь, постепенно набирая высоту, лесной тропой с красно-черной маркой по Гжибовецкой долине (Grzybowiecka Dolina). Через 50 минут подъема по лесу Вы выйдете к развилке. Это Перевал в Гжибовцу (Przelecz w Grzybowcu, 1311 м), дальше путь идет по тропе с красной маркой.

Вскоре тропа вырывается из леса и идет практически траверсом. Вокруг низкорослые березы, различный кустарник, небольшие поляны. Направо вниз открывается долина Малой Лаки (Dolina Malej Laki) и горы за ней. В июне на противоположном склоне виден большой снежник.

Постепенно тропа вновь начинает набирать высоту, обходя справа склоны Малого Гевонта. Начинаются осыпи, скальные участки, стланик-косодревина, субальпийские луга. Примерно через 1 час от развилки в лесу тропа выходит на Седло под Малым Гевонтом (1620 м). Теперь Гевонт ничем не загорожен и крест на нем виден очень хорошо. Еще 30 минут подъема – и Вы на развилке под Гевонтом. Здесь заканчивается красная марка. По тропе с синей маркой до вершины всего 15 минут.

Не удивляйтесь большому количеству людей – выход на Гевонт наиболее популярен среди туристов: говорят, кто не был на Гевонте, тот не был в Татрах. При подъеме на вершину держитесь правой стороны, куда указывает стрелка. Под самой вершиной начинается скальный участок, оборудованный цепями (поэтому, если у Вас с собой тяжелые рюкзаки, спрячьте их в косодревине ниже, на развилке под Гевонтом).

Вот и вершина! Высота 1894 м. Крест на Гевонте действительно огромен, теперь понятно, почему его можно заметить снизу. Осторожно подойдите (лучше на четвереньках) к обрыву и сядьте. Далеко внизу Вы видите Стражискую долину (можно разглядеть зубчатые скалы Йелинка) и поляну с горским буфетом, правее и выше – скала Серны. Какой небольшой она кажется отсюда! Еще правее виден "торец" Долгого Гевонта. Если отойти от обрыва и посмотреть назад, можно увидеть Каспровы Верх с метеостанцией и верхней станцией канатной дороги. Ниже, над лесом, можно разглядеть ползущий от средней станции вагончик канатки. А дальше, за Каспровым Верхом, встают суровые зубцы Орла Перць – Свиница, Кози Верх, Гранаты…

Чтобы спуститься, сначала обойдите крест справа. По цепям, а затем по тропе с синей маркой за 10 минут Вы вернетесь на развилку под Гевонтом. Продолжайте идти по тропе с синей маркой сначала по водораздельному хребту (10 минут), а после большой развилки на перевале Кондрацка (Kondracka Przelecz, 1725 м) – налево вниз, по серпантину среди осыпей и косодревины. Минут через 30 после перевала тропа пересечет ручей, а чуть ниже – еще один, со специально выдобленной колодой-водосборником для питья. Еще около 30 минут спуска по долине – и она расширяется, а слева неожиданно появляется небольшой домик. Это схрониско на Кондратовей Хали (na Kondratowej Hali, 1333 м). Лучшего места для горячего обеда после покорения Гевонта не найти! Кипяток платный. Надеюсь, Вы не забыли взять с собой пакетики с едой и посуду? При непогоде здесь можно заночевать, но лучше все-таки вернуться в Закопане. Поставьте печать – и вперед.

От схрониска хорошо набитая тропа ведет вниз. Примерно через 20 минут спуска слева откроется большая поляна Калатовки с горским отелем. Сворачивать к нему нет смысла, продолжайте идти по тропе с синей маркой, оставляя поляну слева. Еще минут через 20 тропа выведет к мощеной камнем дороге. Справа появляется высокий забор, затем – вход. Это монастырь сестер альбертинок (klasztor S.S. Albertynek). Если он открыт, сюда стоит зайти (вход свободный, только ведите себя подобающе), чтобы посмотреть небольшой музей жившего в этих местах в ХIХ веке святого брата Альберта, канонизированного самим папой Иоанном Павлом II во время его визита в Закопане. Кстати, мощеная дорога так и называется Дорогой брата Альберта.

Опция: Если у Вас осталось время, силы и желание, от монастыря альбертинок по дороге с желтой маркой (налево вверх) можно за 40 минут подняться к монастырю братьев альбертинцев (klasztor O.O. Albertynow). Сюда поднимается не каждый турист, поэтому здесь тише, и забор не такой высокий. Вернуться обратно можно за 30 минут.

Через 20 минут по мощеной дороге Вы выйдете к нижней станции канатной дороги и остановке автобусов Кузнице (Kuznice). Множество киосков с сувенирами, есть магазин. Кузница считается главным входом в нац.парк. Отсюда с интервалом в 15-20 минут идут автобусы в Закопане. Если уже поздно, и последний автобус ушел (он уходит в 19.35), а маршруток не наблюдается, не отчаивайтесь – по асфальтовой дороге с незначительным уклоном, никуда не сворачивая, Вы даже в темноте за 30-40 минут дойдете до Закопане, точнее, до верхнего конца Крупувок. Здесь не больше 4 км.

Маршрут для тех, кто будет ночевать в палатке: От ночлега в долине Малей Лаки по черной марке поднимитесь на хребет Гжибовец до Перевала в Гжибовцу (1311 м, 45 мин). Спрячьте рюкзаки в лесу под перевалом. Радиалка в долину Стражиска: до поляны Стражиска (35 мин) с горным буфетом, оттуда к вдп. Сиклавица (20 мин туда-обратно) и назад к рюкзакам (50 мин).

От перевала – средней тяжести подъем под Гевонт (1 час 30 мин), затем выход на вершину Гевонта (1894 м, 30 мин туда-обратно), спуск к схрониско на Кондратовей Хали (1 час 10 мин).

Ходовое время 6-7 часов. Ночлег в схрониске или в палатке. При необходимости можно успеть спуститься в Кужнице (1 час), посетив по пути один или оба монастыря, в Кузнице перейти по мосту поток и пройти по желтой марке 20-30 минут подальше в долину Яворжинка, где найти место под палатку. В любом случае ставить палатку надо попозже, а утром собрать пораньше, т.к. эти места очень посещаемы.

3 день похода

Подъем до схрониска Мурованец (1500). Радиалка: Каспровы Верх (1987 м) – Свиницки перевал – озера под Свиницей – перевал Карб.
Опция: пик Косцелец (2155 м).

Двух дней радиалок было достаточно для знакомства с природой наиболее интересных мест Западных Татр – Косцелиской долины и района горы Гевонт. Теперь пора покинуть Закопане, чтобы посвятить остальные дни похода Высоким Татрам.

Третий день – это переход в схрониско Мурованец (с рюкзаками) и не слишком сложная радиалка по его окрестностям с посещением горных озер. В целом около 7 ходовых часов.

(Если Вы слишком устали после Гевонта, можно использовать запасной день: пол-дня отдохнуть в Закопане, после обеда прийти в Мурованец, а на следующий день сделать описанную ниже радиалку.)

Учтите, что на канатную дорогу большая очередь, особенно летом. Приезжайте либо заранее (по крайней мере за полчаса до начала работы!), либо после полудня.

Внимание, по состоянию на октябрь 2006 года канатная дорога не работает! Узнайте на сайте, будет ли она функционировать на момент Вашего приезда.

Накануне вечером желательно закупить недостающие продукты. С учетом того, что предстоящие 2 дня (после прихода в схрониско Мурованец) будут целиком радиальными, можно позволить себе взять на этот срок продукты без ограничений по весу, в том числе овощи, фрукты и т.д.

Утром нужно собраться и не позднее 8.00 выйти с рюкзаками к ближайшей остановке автобуса, идущего на уже знакомую Кузницу. Автобусы идут с 6.35 с интервалом 20-25 минут, хватает и маршруток. Ехать примерно 4 км, в пути около 10 мин, цена 2 zl, билеты у водителя.

В Кузнице (если Вы решили не пользоваться канатной дорогой) перейдите по мосту поток Быстра (Bystra), сразу за которым – вход в нац.парк. Как обычно, он стоит 4 zl (но это последний раз, когда Вам приходится платить, т.к. теперь до конца похода Вы будете находиться в пределах нац.парка).

Идите по тропе с желтой маркой в долину Яворжинка (Dolina Jaworzynka). Тропа около 40 минут идет безлесной долиной с небольшим набором высоты. Затем, после деревянного стола со скамьями (здесь удобно сделать привал), она начинает серпантином набирать высоту, выходит на отрог хребта, ныряет в косодревину и в конце концов приводит к Перевалу между Копами (Przelecz miedzy Kopami, 1499 м). От входа в нац.парк – 1 час 45 минут.

Альтернативной описанной тропе является дорога с синей маркой, которая также начинается от моста через Быстру, круто набирает высоту в лесу, а затем траверсирует хребет до Перевала между Копами, где обе тропы сходятся. Она тоже занимает 1 час 45 минут. Первый вариант живописнее, второй предпочтительнее при палящем солнце, т.к. большей частью проходит по лесу.

От Перевала между Копами хорошо набитая тропа с синей маркой за 25 минут с небольшим спуском и подъемом приведет в Гансеницову долину (Gasienicowa Dolina) и к схрониску Мурованец (Murowaniec, 1500 м). Кипяток здесь платный. На 2-м этаже перед рецепцией есть горячий душ, который для тех, кто не ночует в схрониске, стоит 8 zl. Однако народу вокруг столько, что иногда можно проскочить в душ бесплатно – никто не заметит. В общем, Мурованец – самое большое и лучше всех организованное схрониско в Татрах, у него есть свой сайт: www.murowaniec.e-tatry.pl

Ночлег здесь стоит от 29 zl в 12-местной комнате до 35 zl в 2-4-местной (10-12 $). В силу большой популярности Мурованца желательно, а в сезон обязательно бронировать места заранее, по телефону или на сайте схрониска.

Примерно в 1 км по асфальтовой дороге ниже Мурованца находится палаточный городок ("поле наметове"), открыт только в июле-августе.

Если Вы решили остановиться в Мурованце, и в комнатах есть свободные места, оплатите ночлег в рецепции на 2-м этаже – и можете оставить рюкзаки в комнате. Если мест нет (только на полу) или Вы предпочитаете ночевать в палатке – ищите камеру хранения: выйдя из схрониска, поверните налево, и за углом Вы увидите маленькое строение. Хранение до 5 часов стоит 2 zl, от 5 до 12 часов – 3 zl, больше суток – 4 zl. Камера хранения работает с 8 до 20 часов. В хорошую погоду и при желании сэкономить можете просто спрятать рюкзаки в густой косодревине, отойдя от схрониска 100-200 м. В любом случае ценные вещи, деньги и паспорта возьмите с собой! И не забудьте крем от загара.

От Мурованца начинается Ваша радиалка (до 5 ходовых часов). Сначала по широкой тропе идите по направлению к Каспровому Верху. Эта гора хорошо видна из Мурованца, и благодаря строениям на ней спутать ее ни с чем нельзя. Примерно через 20 минут Вы пройдете мимо нижней станции кресельной дороги (летом не работает) и начнете подъем. На всех развилках выбирайте тропу с желтой маркой (правую). Через 1 час 30 минут после выхода из Мурованца Вы выйдете к верхней станции подъемника на Каспровы Верх (1950 м).

Несомненно, благодаря подъемнику (из Кузнице) это самая посещаемая гора в Польских Татрах. На верхней станции имеется дорогая пиццерия, два киоска с сувенирами (в том, что ближе к пиццерии, можно поставить печать), открытая обзорная площадка. За отдельную плату можно даже посмотреть в подзорную трубу. Несколько выше находится метеостанция и непосредственно вершина Каспровы Верх (Kasprowy Wierch, 1987 м). Самый тяжелый участок радиалки пройден, дальше будет легче: сначала траверс, потом спуск.

Идите по польско-словацкой границе налево, по набитой тропе с красной маркой в сторону Свиницы. Небольшой подъем, а за ним приятный траверс через 25 минут приведет к перевалу Лилове (Liliowe, 1952 м).

Впереди слева уже видны, и с каждым шагом поворачиваются новым ракурсом многочисленные озера. Ближе всего довольно большое и глубокое Зеленое озеро (Zielony Staw, 1674 м, 15 м глубины), за ним причудливой формы озеро Куртковец с островом посередине (Kurtkowiec, 1688 м, 5 м глубины), чуть дальше маленькие Красные озера (Czerwone Stawki), за ними Длинное озеро (Dlugi Staw, 1781 м, 10 м глубины). В направлении к Мурованцу находится Литворово озеро (Litworowy Staw, 1620 м), а под хребтом Малого Косцельца расположилось Двойное озеро (Dwoisty Staw). Гораздо выше других и ближе всего к Свинице Заднее озеро (Zadni Staw Gasienicowy, 1852 м, 8 м глубины), которое Вы сможете хорошо увидеть позже, на спуске со Свиницкого перевала.

Через 30 минут от перевала Лилове траверсная тропа кончается на Свиницком перевале (Swinicka Przelecz, 2051 м). Дальше тропа с красной маркой ведет вверх, на Свиницу, а Вы сворачиваете налево вниз, на тропу с черной маркой (возможно, ее начало придется поискать). Спуск идет вдоль полуразрушенных скал, мимо снежника на огромную морену. Отсюда лучше всего видно Заднее озеро. После спуска с морены Вы выходите к развилке у Красных озер. От Свиницкого перевала пройдено 45 минут. Если позволяет время и погода, у озер можно устроить отдых с пикником и загоранием (купаться не стоит – это запрещено, да и вода жутко холодная). Можно это сделать чуть ниже, у Зеленого озера, где тропа подходит к самой воде. Вокруг виды изумительной красоты – пики Косцелец, Свиница, чуть дальше Каспровы верх, прекрасные озера… Только учтите, что сгореть на горном солнце можно очень быстро! Вы, конечно, взяли с собой крем от загара?

От озер можно за 50 минут по тропе с черной маркой спуститься в Мурованец. Но гораздо интереснее от развилки у Красных озер свернуть направо, на тропу с синей маркой. За 30 минут по живописной тропе Вы легко подниметесь мимо Длинного озера на перевал Карб (Karb, 1853 м). Какой вид открывается отсюда! Сзади уже знакомые озера в новом ракурсе, впереди открылось очень большое и глубокое Черное озеро (Czarny Staw Gasienicowy, 1624 м, 51 м глубины), вокруг небольшие вершинки, сплошь поросшие косодревиной, а справа таким пологим кажется пик Косцелец.

Опция: от перевала Карб направо вверх по черной марке ведет трудная тропа на пик Косцелец (Koscielec, 2155 м). До пика 45 минут, возвращение той же тропой на Карб – 35 минут.

От перевала Карб тропа с зеленой маркой ведет сначала налево очень красивым траверсом хребта Малый Косцелец, а затем вправо вниз, к Черному озеру. От перевала до берега озера 25 минут. Затем легкий спуск еще за 25 минут отличной тропой с синей маркой от Черного озера к Мурованцу.

Для тех, кто будет ночевать в палатке: ищите укромное место для палатки не слишком далеко от Мурованца. Кое-что можно найти по тропе на Каспровы Верх: в 10-15 минутах от схрониска, с правой стороны, за косодревиной рядом с тропой притаилось малюсенькое озерцо. У него можно поставить одну палатку, которая будет незаметна с тропы.

4 день похода

Радиалка на Орла Перць: перевал Заврат (2158 м) – Малый Козий Верх (2228 м) – Козий перевал – Козий Верх (2291 м) – траверс под Задни Гранат – спуск в Мурованец.
Опция: траверс пиков Гранаты.

- Мне мыло и веревку.
- Вешаться собрался??
- Нет, помоюсь – и на скалы!

Если бы в Татрах не было ничего, кроме Орла Перць, сюда все равно приезжали бы тысячи туристов. В прямом смысле крутая высокогорная трасса (по-итальянски via ferrata) Орла Перць (Orla Perс, что значит "Путь орла") – это общедоступный скалолазный маршрут по скальному хребту с цепями, железными лестницами и скобами. Орла Перць тянется от Свиницы до перевала Кжыжне, но Вам предстоит пройти лишь часть от перевала Заврат до пиков Гранаты. Сильное впечатление, потрясающие виды! Не рекомендуется лицам, страдающим головокружением или острой боязнью высоты! При ухудшении погоды или самочувствия пройдите часть трассы и воспользуйтесь спуском с Козьего перевала (см.ниже).

Хорошенько отдохните перед этим днем. Вас ждет, без преувеличения, маршрут высшей трудности во всех Татрах: никак не меньше 9-10 ходовых часов. Пройти его с тяжелыми рюкзаками немыслимо.

Желательно собрать штурмовой рюкзак накануне (рукавицы, веревка, если она есть, дождевик, крем от солнца) и выйти не позже 7.00-7.30. В сезон кухня Мурованца начинает работать в 6.30-7.00, и Вы должны быть первыми в очереди за кипятком. Рюкзаки оставьте в комнате (если будете ночевать, о чем надо заранее предупредить на рецепции) или попросите открыть для Вас камеру хранения.

Из Мурованца идите знакомой по вчерашнему дню тропой с синей маркой к Черному озеру (35 минут). Продолжайте идти той же тропой вдоль берега озера, огибая его слева. Обойдя озеро, тропа пересекает впадающий в него поток и начинает серпантином подниматься вверх, на скалистую морену. Перед подъемом можно сделать короткий привал. Подъем приведет к развилке троп, выбирайте синюю марку на перевал Заврат. Вскоре после развилки Вы подниметесь несколько выше маленького Замерзшего озера (Zmarzly Staw, 1788 м). Из-за небольшой глубины (всего 2 м) оно зимой промерзает насквозь, отсюда и название.

Продолжайте подъем. Впереди видно понижение в скальном хребте – это и есть перевал Заврат. Но тропа на него идет не по осыпи в кулуаре (из-за его крутизны), а берет левее, и после долгого подьема выходит к скалам. Одевайте рукавицы, дальше до самого перевала будет непростой подъем по цепям. Цепи, скалы, снова цепи… Наконец, после очередного скального участка Вы оказываетесь практически на одной высоте с перевалом. Посмотрите на противоположную стену кулуара. Нет, это не человек, а статуя Завратской Божьей матери. Неизвестно, кто и когда притащил ее в это труднодоступное место… Короткий траверс, и Вы на перевале Заврат (Zawrat, 2158 м). Можно передохнуть и посмотреть на суровую долину Пяти ставов (Пяти озер), лежащую за перевалом. В зависимости от Вашей подготовки путь от Мурованца до Заврата займет 2,5-3 часа.

Теперь путь идет налево немного вверх по хребту, по тропе с красной маркой. Этот цвет марки будет сопровождать Вас всю Орла Перць, на которую Вы сейчас ступаете. До ближайшего Козьего перевала всего-то метров 800, но это расстояние Вы пройдете не меньше, чем за 1,5 часа. Траверс скального хребта весь состоит из подъемов и спусков. Сначала будет подъем на Малый Козий Верх (2228), потом спуск, относительно ровный участок, снова подъем и т.д. Примерно через 1 час с небольшим встретится широкая и ровная полка перед очередным подъемом с цепями. Здесь рекомендуется хорошенько отдохнуть, т.к. потом это сделать будет негде. Поднявшись по цепям, Вы попадете на площадку, отвесно обрывающуюся к Козьему перевалу (Kozia Przelecz, 2137 м). На площадке часто скапливается очередь туристов (Орла Перць не может пожаловаться на низкую посещаемость). Спуск на перевал происходит по лестнице, а затем по крутой скале с цепями.

Сам Козий перевал представляет собой узкую щель в скале, которую может спокойно загородить один человек. Если с Вас достаточно острых впечатлений, спускайтесь налево по тропе с желтой маркой, и примерно через 1 час выйдете к Черному озеру, а там и до Мурованца недалеко. При приближении грозы спускайтесь в любом случае! Но имейте в виду: следующий участок Орла Перць, ведущий на Козий Верх, значительно интереснее и круче того, что было раньше.

От Козьего перевала до пика Козий Верх почти 2 часа непрерывного лазанья по цепям и без них. То и дело кажется, что вершина – вот она, но это не так. Спуск, и снова подъем… Ближе к верху есть участок с обрывами с обеих сторон, и при этом без цепей. Хотя тропа здесь широкая, рекомендуется идти очень осторожно, а при порывистом ветре не грех и опуститься на четвереньки. Но все в мире кончается – кончится и эта потрясающая тропа. Еще 200 метров по цепям и скалам – и Вы на вершине Козий Верх (Kozi Wierch, 2291 м).

Дальше будет гораздо легче. Тропа спускается серпантином по полуразрушенным скалам, и вскоре от нее направо уходит черная марка, ведущая в долину Пяти ставов. Но Вам туда не надо, идите по красной марке. Примерно через 30 минут спокойной ходьбы тропа переходит на левый склон и начинает спускаться. Будьте осторожны, выискивая оптимальный путь спуска по крутым скалам. Затем красная марка забирает немного вверх, а появившаяся черная марка указывает вниз.

Если Вы торопитесь вниз, и Вас не смущает спуск по почти отвесному скальному кулуару – двигайтесь по черной марке, ведущей в желоб Кульчинского (Zleb Kulchynskiego). По цепям и скалам Вы примерно через 1 час выйдете в Козью долинку (Kozia Dolinka), где начинается нормальная тропа вниз.

Если же Вы предпочитаете спуск попроще, продолжайте идти по красной марке еще 25 минут, пока не увидите развилку с зеленой маркой, уходящей налево вниз. Тропа с зеленой маркой за 1 час серпантином спускается в ту же Козью долинку.

Опция: при желании продолжить путь по Орла Перць продолжайте идти по красной марке еще 25 минут через пики Задний, Средний и Крайний Гранаты (Zadni, 2240 м, Posredni, 2234, Skrajny Granat, 2225 м). Дальше налево вниз по желтой марке к Черному озеру и далее на Мурованец, что займет 1 час 45 мин. Путь удлиняется на 30-40 мин.

По Козьей долинке тропа с зеленой, затем с желто-зеленой маркой спускается прямо к Замерзшему озеру. Это займет меньше 1 часа. Здесь очень красивые и при этом более спокойные виды. Дальше тропа вливается в уже знакомую тропу с синей маркой (помните, Вы шли по ней на Заврат?) и спускается к Черному озеру. До Мурованца еще около 1 часа пути.

Для тех, кто будет ночевать в палатке: те же рекомендации, что и раньше.

5 день похода

Отдых-полудневка. Перевал Кжыжне – Долина Пяти Ставов. Выход к вдп. Сиклава.

После вчерашней трассы Орла Перць можно позволить себе небольшой отдых: встать позже, принять душ и никуда не спешить. Тем более, что сегодняшний день средний по сложности и недлинный (около 5 ходовых часов). Правда, радиалки кончились, идти уже придется с рюкзаками, но они к этому времени должны заметно полегчать. Хочется подчеркнуть, что описанный ниже путь – оптимальный и фактически единственный. Другие варианты перехода в долину Пяти Ставов либо слишком сложны (пересекают Орла Перць), либо утомительны и длинны (идут в обход). Поэтому даже в плохую погоду следует предпочесть путь через перевал Кжыжне.

От Мурованца пройдите 1-2 минуты вниз по асфальтовой дороге. Не пропустите тропу с желто-зеленой маркой, которая ныряет справа в лес. Тропа петляет по лесу, спускаясь к Черному потоку, и пересекает его по мосту. Сразу за мостом – развилка, идите по тропе с желтой маркой. Вскоре тропа выходит из зоны леса и понемногу набирает высоту по крупным осыпям и среди косодревины. Примерно через 40 минут после выхода из Мурованца тропа пересекает Желтый поток. В распадке у потока можно сделать привал.

Начинается постепенный подъем на невысокий хребет Задний Уплаз (Zadni Uplaz), а затем короткий спуск в широкую долину Паньщица (Dolina Panszczyca), сплошь заросшую косодревиной. Здесь снова развилка – налево уходит тропа с черной маркой, по которой идти не надо. От выхода из Мурованца прошло больше 1 часа.

Продолжайте идти по желтой марке. Через 10-15 минут Вы выйдете к Красному озеру (Czerwony Staw, 1670 м). От озера начинается крутой и длительный подъем. Тропа поднимается на морену, проходит по широкой котловине между двумя вершинками Малая Копка и Большая Копка, затем подходит к перевальному взлету. Долгий подъем заканчивается на перевале Кжыжне (Krzyzne, 2112 м), откуда открывается великолепный вид на долину Пяти Польских Ставов, т.е. озер (Dolina Pieciu Stawow Polskich) и глубокое ущелье Розтоки впереди.

Спуск в долину сначала идет по довольно крутому скальному кулуару, затем траверсирует борт долины Розтоки и через 1,5 часа выходит на развилку. Поверните налево по тропе с синей маркой и через несколько минут, перейдя поток по мостику, Вы выйдете к Большому озеру (Wielki Staw Polski, 1664 м). Продолжайте идти по синей марке мимо Большого и Малого озера (Maly Staw, 1668 м) – схрониско в долине Пяти Ставов покажется через 10 минут. Схрониско расположено в прекрасном месте, на берегу Переднего озера (Przedni Staw Polski, 1669 м), но по размеру и комфорту несравнимо с Мурованцем. Достаточно сказать, что здесь нет горячей воды и не выдают постельное белье. Зато это место отличается демократичностью – из-за отсутствия камеры хранения туристы, уходящие в радиалки, просто закидывают рюкзаки за трубу у потолка обеденного зала.

Будучи на Пяти ставах, нельзя не подойти к известному в Татрах красивому водопаду Сиклава. Вернитесь по тропе с синей маркой к мостику у Большого озера. Отсюда по зеленой марке нужно спуститься вдоль потока до водопада. Особенность Сиклавы в том, что водопад не виден и даже почти не слышен, пока не подойдешь к нему вплотную. Зато вблизи он выглядит просто замечательно, есть что фотографировать! Прогулка от схрониска к водопаду и обратно займет у Вас не больше 30-40 минут.

Для тех, кто будет ночевать в палатке: если отойти от схрониска по тропе с синей маркой подальше в сторону Большого озера, то палатку можно ставить практически в любом месте. Долина Пяти Ставов подходит для этого идеально.

6 день похода

Перевал Шпигласова – Морске Око – водопады Мицкевича – Поляна Паленица.
Опции: Шпигласовы Верх (2172 м), Черное озеро под Рысами. Возвращение в Закопане.

Маршрут ниже средней трудности, 7-8 ходовых часов. Если Вы не планируете идти на пик Рысы, то это последний день похода. Желательно выйти с Пяти ставов не позднее 8.00, чтобы успеть на автобус с Поляны Паленицы в Закопане. Впрочем, последний автобус уходит в 19.55, а в июле-августе – и позже, в 20.40.

Идти от Пяти Ставов к знаменитому озеру Морске Око можно по короткой тропе с синей маркой над долиной Розтоки, тогда путь займет меньше 2 часов. Но гораздо интереснее достаточно нетрудный маршрут через перевал Шпигласова. Подход к перевалу представляет собой "классику" – сначала по основной моренной долине Пяти Ставов, затем выход под боковую морену, подъем на нее, петляние по морене, серпантин по травянистому склону, небольшая осыпь, и наконец, короткий скальный взлет.

От схрониска по знакомой тропе с синей маркой идите 25 минут мимо трех озер (Переднего, Малого и Большого) до развилки за Большим озером, где налево отходит тропа с желтой маркой. Она петляет между моренных гряд, пересекает поток, текущий из Черного озера (Czarny Staw Polski, 1722 м) в Большое, подходит под боковую морену и начинает подниматься на нее. С высоты морены оглянитесь назад – Вы видите всю долину Пяти Ставов. Считать озера и убеждаться, что их пять – любимое развлечение туристов. Внизу уже хорошо знакомые Переднее, Малое, Большое озера, немного выше – Черное озера, а вдали за невысокой мореной угадывается высокорасположенное Заднее озеро (Zadni Staw Polski, 1890 м). Еще выше – пики Орла Перць (Свиница, Малый Козий Верх), а правее и ближе всех – Козий Верх.

Но пора двигаться дальше. Пройдя по морене, тропа нарезает серпантин по склону и подходит к скалам, на которых провешены цепи. Пожалуй, это последние цепи на Вашем пути. Подъем даже с рюкзаками будет нетяжелым. Вот и перевал Шпигласова (Szpiglasowa Przelecz, 2110 м). От выхода из схрониска путь займет немного больше 2 часов.

Опция: от перевала несложная тропа за 20 минут приведет к несколько выше расположенной пограничной вершине Шпигласовы Верх (Szpiglasowy Wierch, 2172 м), откуда открывается отличный вид на озера Темносмречинской долины в Словакии. Обратно на перевал можно вернуться за 15 минут.

Спуск с перевала идет по размашистому несложному серпантину. Вскоре открывается поразительной красоты вид на озеро Морске Око (Morskie Oko, 1395 м) и находящееся выше Черное озеро под Рысами (Czarny Staw pod Rysami, 1583 м). Каждый виток серпантина открывает все новые и новые виды. Через 40 минут тропа приходит к развилке над мореной, откуда оба озера видны во всей красе. Кроме озер, справа хорошо видна скала Монах (Mnich, 2067), действительно похожая на монаха в капюшоне.

От развилки тропа с желтой маркой продолжает спускаться сначала по косодревине, затем среди кустарника и разнообразных деревьев. Эта часть тропы напоминает сад, а из-за простоты она называется "Цепрострада" ("Ceprostrada") – Дорога для новичков. Через 1 час 10 минут от развилки тропа приводит к схрониске при Морским Оку.

Поскольку снизу к Морскому Оку проложена асфальтовая дорога (Вам предстоит по ней спускаться), народу здесь очень много. Даже в июне, до массового наплыва туристов, к озеру приходит около 3000 человек ежедневно. Понятно, почему ночлег в схрониске стоит немыслимую сумму 35-45 zl. Зато, как ни удивительно, кипяток здесь дают бесплатно!

Пообедав в схрониске, обойдите озеро по периметру против часовой стрелки. Эта легкая прогулка на 1 час доставит Вам много удовольствия. Морске Око (в переводе "Глаз моря") в зависимости от угла зрения непрерывно меняет цвет от темно-зеленого и синего до ослепительно голубого. На каждом шагу оно непохоже на то, каким было минуту назад. Кроме того, из-за большой глубины (51 м) озеро зимой не промерзает, хотя и покрывается 1,5-метром слоем льда, поэтому здесь водится форель. Приглядитесь, и Вы ее увидите. А если покрошить в воду несколько хлебных крошек, через минуту в воде начнется настоящий ажиотаж!

Опция: от места впадения потока из Черного озера в Морске Око можно за 30 минут подняться к Черному озеру под Рысами. Оно еще глубже Морского Ока (76 м) и заполняет моренную котловину до краев, словно чашу. Если пройти по тропе берегом озера примерно 10 минут, перед началом подъема на Рысы можно увидеть большой снежник, сохранившийся здесь с зимы. Этот "татранский ледник" (настоящих ледников в Татрах нет) полностью тает только в очень жаркое лето. Теплым летним днем приятно покидаться снежками и сфотографироваться на фоне снежных торосов. Спуск обратно занимает 20 минут.

Заканчивая обход Морского Ока, обратите внимание на небольшую поляну слева от тропы. На дереве установлена скульптура Девы Марии, чем-то напоминающая скворечник. Надпись гласит: "Matka Boza od szczesliwych powrotow", т.е. "Матери Божьей от счастливо возвратившихся (с гор)".

В схрониске посмотрите расписание автобусов (у окошка кухни) и прикиньте, на какой Вы успеваете. Учтите, что до остановки автобусов на Поляне Паленице чуть больше 2 часов пути. Асфальтовая дорога от схрониска ведет вниз с небольшим уклоном, способствующим быстрой ходьбе. По пути периодически встречаются доски с описанием различных достопримечательностей. Если у Вас будет достаточно времени, рассмотрите их сами. Здесь упомянем только о водопадах Мицкевича (Wodogrzmoty Mickewicza), которые Вы увидите с моста, пройдя по асфальту примерно 1,5 часа. Еще через 30 минут Вы достигнете выхода из нац.парка. Это Поляна Паленица (Polana Palenica), откуда идут автобусы и маршрутки в Закопане. Несколько ларьков с сувенирами и буфет скрасят Вам ожидание рейса.

Для тех, кто будет ночевать в палатке: если Вы хотите заночевать в лесу, а в Закопане приехать утром, ищите место под палатку ниже Поляны Паленицы, по левую сторону подальше от дороги. Во-первых, это уже не нац.парк, а во-вторых, справа, по реке проходит государственная граница Польши и Словакии. Не стоит ночевать там, где ночью может пройти наряд с собаками…

Александр Бурда
27/10/2006 22:19

Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.